ระบบกันสะเทือนของมอเตอร์ไซค์วิบากของคุณคืองานมัลติทาสก์ที่กล้าหาญ มันรักษาการยึดเกาะของล้อที่ดี ทำให้การขับขี่ของคุณราบรื่น และตอบสนองในทันทีต่อความตื่นเต้นทั้งหมดที่สนามแข่งหรือเส้นทางสามารถขว้างได้ เพื่อให้สิ่งนี้ทำงานได้อย่างถูกต้อง ให้เริ่มต้นด้วยพื้นฐาน: ตรวจสอบการลดลงของผู้ขับขี่ ตามด้วยค่าคงที่ เมื่อตั้งค่าแล้ว คุณสามารถปรับการบีบอัดและการเด้งกลับระหว่างการขี่เพื่อให้เข้ากับภูมิประเทศต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ปรับระบบกันสะเทือนโช้คเพื่อเปลี่ยนวิธีจับล้อหน้า และโช้คที่ส่งผลต่อด้านหลัง
ขั้นตอน
คำถามที่ 1 จาก 7: ฉันจะวัดค่าความหย่อนของผู้ขับขี่ได้อย่างไร
ขั้นตอนที่ 1 เริ่มต้นด้วยการยกจักรยานขึ้นจากพื้น
Rider sag (เรียกอีกอย่างว่า ภาระหนัก หรือ การแข่งขัน sag) คือปริมาณที่ระบบกันสะเทือนบีบอัดจากน้ำหนักของจักรยานและผู้ขับขี่ ในการวัดผลนั้น ก่อนอื่นคุณต้องรู้ว่าจักรยานของคุณมีหน้าตาเป็นอย่างไรโดยไม่มีน้ำหนัก วางจักรยานไว้บนขาตั้งโดยให้ล้อทั้งสองลอยขึ้นจากพื้น แล้วหาเพื่อนสักคน เพราะนี่เป็นงานสำหรับสองคน
- เริ่มต้นที่นี่ทุกครั้งที่คุณทำการตรวจสอบการระงับอย่างละเอียด ทางที่ดีที่สุดคือทำสิ่งนี้ให้ถูกต้อง แล้วปรับอย่างอื่นรอบๆ
- อย่าตรวจสอบการยุบทันทีหลังจากขี่ การวัดเหล่านี้จะแม่นยำเมื่อจักรยานของคุณเย็นลงเท่านั้น
- คุณจะต้องมีแท่นยกหรือแท่นไฮดรอลิกที่ทำให้ล้ออยู่ในอากาศ ไม่ใช่บนพื้นหรือบนแท่น หากคุณไม่มี ให้มีคนยกท้ายรถของคุณจนกว่าจะไม่มีน้ำหนักที่ล้อหลัง
ขั้นตอนที่ 2 ทำการวัดตรงขึ้นจากสลักเกลียวเพลาล้อหลัง
หาสายวัดในแนวตั้งให้มากที่สุดจากศูนย์กลางของล้อหลัง เลือกจุดใดก็ได้ที่สายวัดตัดกับตัวรถ และทำเครื่องหมายตรงนั้น เขียนการวัดนี้
- ใช้ตลับเมตรที่มีเครื่องหมายมิลลิเมตร สิ่งนี้ให้ความแม่นยำที่คุณต้องการ และควรตรงกับหน่วยในคู่มือสำหรับเจ้าของรถของคุณ
- จุดที่แน่นอนไม่สำคัญ ตราบใดที่คุณทำเครื่องหมายไว้ คุณจะใช้การวัดนี้เป็นการเปรียบเทียบเพื่อดูว่าจักรยานมีน้ำหนักเท่าใด
ขั้นตอนที่ 3 ให้เพื่อนวัดอีกครั้งในขณะที่คุณขี่จักรยาน
นำจักรยานคืนที่พื้นแล้วขึ้นรถ ทำซ้ำการวัดเดียวกันระหว่างสลักเกลียวเพลาล้อหลังกับเครื่องหมายที่คุณทำ sag ของผู้ขับขี่คือระยะทางที่เปลี่ยนไป กล่าวอีกนัยหนึ่ง การวัดครั้งแรกของคุณลบการวัดที่สองของคุณเท่ากับค่าที่ลดลงของผู้ขับขี่ ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำที่สุด:
- ขึ้นรถในตำแหน่งที่ขี่จริงโดยวางเท้าบนหมุด ขณะสวมหรือถือเกียร์
- กระดอนบนช่วงล่างด้านหลังก่อนวัด การกระแทกเล็กน้อยช่วยเอาชนะแรงยึดเหนี่ยวและทำให้ระบบกันสะเทือนอยู่ในตำแหน่งที่เป็นธรรมชาติ
คำถามที่ 2 จาก 7: ไรเดอร์ในอุดมคติคืออะไร?
ขั้นตอนที่ 1 โดยปกติจะมีขนาดประมาณ 100 มม. แต่คู่มือสำหรับเจ้าของรถของคุณรู้ดีที่สุด
ทางที่ดีที่สุดคือให้ผู้ขับขี่ของคุณลดลงภายในช่วงที่กำหนดโดยผู้ผลิตของคุณหรือ "หน้าต่างลดลง" แต่ตามกฎทั่วไปแล้ว รถวิบากส่วนใหญ่ที่มีขนาดเครื่องยนต์ 125cc ขึ้นไป ได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้ขี่ที่มีความหย่อนคล้อยระหว่าง 95 ถึง 105 มม. จักรยานทั่วไปในช่วง 85 ถึง 100 ซีซีจะทำงานได้ดีที่สุดกับส่วนย้อยของผู้ขับขี่ระหว่าง 80 ถึง 90 มม. และจักรยานยนต์ส่วนใหญ่ในช่วง 50 ถึง 65 ซีซีจะทำงานได้ดีที่สุดกับส่วนย้อยของผู้ขับขี่ประมาณ 70 มม.
คุณยังสามารถนึกถึงการลดลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของการเดินทาง หรือระยะทางแนวตั้งทั้งหมดที่ระบบกันสะเทือนของคุณสามารถเคลื่อนที่ได้ การลดลงของผู้ขับขี่ในอุดมคติมักจะอยู่ที่ประมาณ 30% ของการเดินทาง
ขั้นตอนที่ 2 เลือกการลดลงเล็กน้อยสำหรับการควบคุม หรือลดลงเล็กน้อยเพื่อความมั่นคง
จุดที่คุณเลือกภายในหน้าต่าง sag ขึ้นอยู่กับว่าคุณวางแผนจะปั่นจักรยานอย่างไรและที่ไหน การยุบตัวน้อยลง (จักรยานที่สูงกว่า) ทำให้จักรยานของคุณเลี้ยวได้ง่ายขึ้น แต่สามารถทรงตัวได้น้อยลงด้วยโช้ค "คิกคิก" ที่กระฉับกระเฉงกว่า การยุบมากขึ้น (จักรยานที่ต่ำลง) ทำให้จักรยานของคุณมีเสถียรภาพมากขึ้น แต่ "หมอบ" - ขี่ต่ำไปที่พื้นซึ่งยากที่จะเลี้ยวและดูดซับแรงกระแทก
อย่ากลัวที่จะปรับความหย่อนคล้อยของคุณ การใช้ความหย่อนคล้อยน้อยลงสำหรับการแข่งขันแบบปิดสนามมากกว่าเส้นทางที่ขรุขระ หรือใช้การหย่อนยานน้อยลงเมื่อทักษะของคุณพัฒนาขึ้น และคุณจะขี่ได้เร็วและหนักขึ้น
คำถามที่ 3 จาก 7: ฉันจะปรับความหย่อนคล้อยของผู้ขับขี่ได้อย่างไร
ขั้นตอนที่ 1 เปลี่ยนพรีโหลดสปริงโช๊คหลังเพื่อปรับแต่งความหย่อนคล้อยของผู้ขับขี่
ขันปลอกโช้คให้แน่นเพื่อบีบอัดสปริงและเพิ่มพรีโหลด สิ่งนี้จะดันขึ้นด้วยแรงที่มากขึ้นและลดการหย่อนคล้อย คลายปลอกหุ้มโช้คเพื่อลดแรงตึงของสปริง เพิ่มการยุบตัว และทำให้ระบบกันสะเทือนนุ่มนวลขึ้น
- สปริงโช๊คจักรยานสกปรกส่วนใหญ่จะยึดไว้กับที่โดยปลอกคอโลหะสองอันหรือน็อตล็อคที่ด้านบน ในการปรับสปริงพรีโหลดโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ ก่อนอื่นให้คลายปลอกคอด้านบนหรือน็อตล็อคโดยวางเครื่องมือเจาะหรือสิ่วทื่อเข้ากับมัน จากนั้นใช้ค้อนตีที่ปลาย เมื่อหลวมแล้ว ให้ปรับปลอกหรือน็อตด้านล่างด้วยมือเพื่อขันหรือคลายสปริง ขันคอเสื้อด้านบนให้แน่นอีกครั้งเมื่อเสร็จแล้ว
- หมุนคอตามเข็มนาฬิกา (มองจากด้านบน) เพื่อกระชับหรือทวนเข็มนาฬิกาเพื่อคลาย
- ตามหลักการทั่วไป น็อตล็อกหนึ่งหมุนเต็มที่คือการปรับหย่อน 2 หรือ 3 มม. ทำเครื่องหมายที่ขอบด้านหนึ่งของน็อตเพื่อติดตามสิ่งนี้
ขั้นตอนที่ 2 มองหาสลักเกลียวหรือลูกบิดหากไม่มีปลอกคอ
ตรวจสอบคำแนะนำเหล่านี้หากโช้คของคุณไม่มีการตั้งค่าคอและสปริงแบบทั่วไป หรือหากมีการติดตั้งตัวปรับเพิ่มเติม:
- สำหรับรถวิบาก KTM หรือ Husqvarna ส่วนใหญ่ ให้คลายโบลท์หนีบด้วยประแจหกเหลี่ยม จากนั้นปรับน็อตพลาสติกตัวเดียวเพื่อปรับสปริงพรีโหลด ขันสลักเกลียวให้แน่นอีกครั้งเมื่อเสร็จแล้ว
- ตัวปรับพรีโหลดไฮดรอลิกส่วนใหญ่มีปุ่มบนโช้คอย่างง่ายหรือติดด้วยสายยาง (หากคุณไม่ได้ติดตั้งไว้ ล้อใดก็ตามบนโช้คของคุณมีแนวโน้มที่จะปรับการบีบอัดหรือการเด้งกลับ ไม่ใช่พรีโหลด)
ขั้นตอนที่ 3 เปลี่ยนคอยล์ของคุณหากคุณต้องทำการปรับเปลี่ยนจำนวนมาก
การปรับสปริงพรีโหลดจะช่วยให้คุณได้จนถึงตอนนี้ก็ต่อเมื่อคอยล์บนโช้คของคุณไม่เหมาะกับน้ำหนักของคุณ คอยล์ที่แข็งกว่าซึ่งมีอัตราสปริงสูงกว่าจะลดการหย่อนคล้อย ในขณะที่คอยล์ที่นุ่มนวลกว่าซึ่งมีอัตราสปริงต่ำกว่าจะเพิ่ม
คุณสามารถตรวจสอบคอยล์ของคุณได้โดยการวัดค่าคงที่ของคุณหลังจากทำการปรับเปลี่ยนเหล่านี้ นั่นคือระยะทางแนวตั้งที่จักรยานของคุณลดลงด้วยน้ำหนักของมันเอง เมื่อเทียบกับเมื่ออยู่บนขาตั้งโดยให้ล้อทั้งสองลอยอยู่ในอากาศ หากไฟฟ้าสถิตอยู่นอกช่วงที่แนะนำในคู่มือสำหรับเจ้าของรถ ให้หาคอยล์ใหม่
คำถามที่ 4 จาก 7: ฉันจะวัดและพิจารณาการลดลงแบบคงที่ได้อย่างไร
ขั้นตอนที่ 1. วัดปริมาณที่จักรยานของคุณจมด้วยน้ำหนักของมันเอง
เริ่มต้นด้วยจักรยานของคุณบนขาตั้งที่ให้น้ำหนักเป็นศูนย์บนล้อ วัดระยะห่างจากสลักเกลียวเพลาล้อหลังขึ้นไปตรงจุดใดก็ได้บนตัวจักรยานเป็นมิลลิเมตร และทำเครื่องหมายจุดนี้ด้วยปากกา ตอนนี้วางจักรยานลงบนพื้นโดยไม่มีผู้ขี่หรือเกียร์ แล้ววัดระหว่างจุดสองจุดเดียวกัน จำนวนเงินที่วัดนี้มีการเปลี่ยนแปลงคือ ลดลงคงที่.
- ตัวอย่างเช่น หากคุณวัด 580 มม. ในอากาศและ 540 มม. บนพื้นดิน ระยะหย่อนคงที่คือ 580 - 540 = 40 มม.
- หากคุณวัดส่วนย้อยของผู้ขับขี่แล้ว (ซึ่งแนะนำก่อนทำสิ่งนี้) แสดงว่าคุณมีการวัดครั้งแรกแล้ว
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบคู่มือเจ้าของของคุณเพื่อหาเป้าหมายคงที่
ตามหลักทั่วไปแล้ว จักรยานสกปรกที่มีเครื่องยนต์ 125cc หรือใหญ่กว่านั้นมักต้องการระยะยุบตัวระหว่าง 25 ถึง 30 มม. ในขณะที่จักรยานขนาดเล็กสามารถมีระยะยุบตัวได้ต่ำสุด 8 ถึง 10 มม. อย่างไรก็ตาม คุณควรตรวจสอบคู่มือสำหรับเจ้าของรถสำหรับรุ่นของคุณเสมอ
ขั้นตอนที่ 3 เปลี่ยนคอยล์โช้คเพื่อแก้ไขการยุบตัวแบบคงที่
หากคุณตั้งค่าความหย่อนคล้อยของผู้ขับขี่อย่างถูกต้อง แต่ค่าคงที่ของคุณอยู่นอกช่วงที่กำหนดไว้สำหรับรุ่นของคุณ คอยล์บนโช้คของคุณจะไม่เหมาะกับน้ำหนักของคุณ เลือกคอยล์ที่มีอัตราสปริงสูงกว่าหากคุณต้องการลดการหย่อนคล้อยแบบคงที่ หรือลดอัตราสปริงเพื่อเพิ่มการหย่อนคล้อย
- หากจักรยานของคุณต้องรับน้ำหนักได้หลากหลาย (เช่น ใช้งานโดยผู้ขับขี่สองคนที่มีน้ำหนักต่างกัน) คุณสามารถติดตั้งตัวปรับพรีโหลดและ/หรือคอยล์ที่มีอัตราสปริงแบบปรับได้
- หากเป้าหมายของคุณคือการได้ระยะห่างจากพื้นดินมากขึ้น ให้พิจารณาระบบกันสะเทือนที่สูงขึ้นพร้อมการเดินทางโดยรวมที่มากกว่า แทนที่จะทำการปรับเปลี่ยนอย่างสุดขั้วกับพรีโหลดของคุณ จากนั้น คุณสามารถตั้งค่าระยะยุบตัวของผู้ขี่ได้ใกล้กับการตั้งค่าที่แนะนำ 30% ของระยะการเดินทางทั้งหมดของระบบกันสะเทือนของคุณ แต่จักรยานของคุณจะสูงขึ้นจากพื้น
- หลังจากเปลี่ยนคอยล์แล้ว ให้วัดและปรับค่าความหย่อนคล้อยของผู้ขับขี่อีกครั้ง จากนั้นจึงวัดค่าความหย่อนคล้อยคงที่อีกครั้ง
คำถามที่ 5 จาก 7: ฉันจะทำให้ตะเกียบหน้าแข็งหรืออ่อนลงได้อย่างไร
ขั้นตอนที่ 1. หมุนตัวกดอัดเพื่อปรับความแข็งของตะเกียบ
มองหาสกรูหัวแบนที่เขียนว่า "C" หรือ "comp" ที่ด้านบนหรือด้านล่างของตะเกียบ "ตัวคลิก" นี้ควบคุมการบีบอัดของโช้ค หรือความเร็วของโช้คที่สั้นลงระหว่างการกระแทก ปรับ "คลิก" นี้ครั้งละหนึ่งหรือสองครั้งระหว่างการทดลองขี่โดยใช้ไขควงปากแบน
- หมุนตามเข็มนาฬิกาไปทาง "H" เพื่อการบีบอัดที่แรงขึ้น การบีบอัดแบบแข็งจะดีกว่าสำหรับภูมิประเทศที่อ่อนนุ่ม เช่น ทราย และสำหรับการกระแทกขนาดใหญ่และเนินเขา
- หมุนทวนเข็มนาฬิกาไปทาง "S" เพื่อการบีบอัดที่นุ่มนวลขึ้น วิธีนี้เหมาะที่สุดสำหรับภูมิประเทศที่ขรุขระซึ่งเต็มไปด้วยการกระแทกเล็กๆ
- หากตัวคลิกของคุณไม่มีป้ายกำกับ ให้ตรวจสอบคู่มือเจ้าของของคุณเพื่อระบุ
ขั้นตอนที่ 2 ไล่ลมออกจากโช้คก่อนขี่แต่ละครั้งเพื่อรักษาการตั้งค่านี้
อากาศภายในโช้คของคุณเป็นส่วนหนึ่งของระบบกันสะเทือน ช่วยลดการเคลื่อนไหวขณะบีบอัด ในขณะที่คุณขี่ ความเสียดทานจะสร้างแรงดันอากาศและทำให้การบีบอัดแรงขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้การตั้งค่าของคุณยุ่งเหยิงก่อนขี่ ให้ยกล้อหน้าออกจากจักรยานเพื่อลดน้ำหนักจากตะเกียบ จากนั้นคลายสกรูไล่ลมที่ด้านบนของตะเกียบ ขันให้แน่นอีกครั้งก่อนวางจักรยานลงบนพื้น
ควรทำสิ่งนี้ก่อนขี่ทุกครั้งเมื่อจักรยานของคุณเย็น การปล่อยลมร้อนและความดันสูงออกหลังจากการปั่นจะกำจัดอากาศที่มากเกินไป และทำให้คุณรู้สึกกดเบาเกินไปเมื่ออากาศที่เหลือเย็นตัวลง
คำถามที่ 6 จาก 7: ฉันจะปรับการบีบอัดโช้คหลังได้อย่างไร
ขั้นตอนที่ 1 ปรับการบีบอัดความเร็วต่ำเพื่อเปลี่ยนความรู้สึกในการขี่
การตั้งค่านี้มักจะถูกควบคุมโดยตัวคลิกการบีบอัดที่ด้านบนของโช้ค: สกรูหัวแบนที่คลิกเมื่อหมุน การตั้งค่าการบีบอัดความเร็วต่ำหรือการตั้งค่า LSC นี้จะควบคุมลักษณะการทำงานของระบบกันสะเทือนระหว่างการบีบอัดแบบค่อยเป็นค่อยไป: การขับขี่บนเนินเขา การเบรก หรือการเร่งความเร็ว
หมุนสกรูตามเข็มนาฬิกาไปทาง "H" เพื่อให้แรงกดแรงขึ้น หรือหมุนทวนเข็มนาฬิกาไปทาง "S" เพื่อให้แรงกดที่นุ่มนวลขึ้น
ขั้นตอนที่ 2 เปลี่ยนการบีบอัดความเร็วสูงสำหรับการกระแทก
สำหรับจักรยานยนต์ทั่วไป การอัดความเร็วสูง (HSC) จะถูกควบคุมโดยน็อตที่อยู่รอบๆ สกรู LSC หรือโดยน็อตแยกต่างหากในบริเวณใกล้เคียง การหมุนน็อตนี้จะเปลี่ยนวิธีการทำงานของแดมเปอร์ในขณะที่โช้คบีบอัดอย่างรวดเร็ว เช่น จากการกระแทกหลังจากการกระโดด ใช้ประแจหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อให้แรงกดมากขึ้นในระหว่างการกระแทก หรือทวนเข็มนาฬิกาสำหรับอันที่นิ่มกว่า
- ต่างจากตัวคลิกตรงที่เปลี่ยนได้อย่างราบรื่นแทนที่จะคลิกผ่านการตั้งค่าแบบแยกส่วน ลากเส้นข้ามขอบน็อตและโช้คเพื่อติดตามตำแหน่งเริ่มต้น HSC ค่อนข้างไว: 1/2 รอบสร้างความแตกต่างอย่างมาก
- ลองทำให้ HSC แข็งขึ้นหากล้อหลังของคุณกระแทกพื้นอย่างแรง (กระแทกด้านหน้าของการกระโดด กระโดดลงพื้น ขี่บนกระแทกขอบสี่เหลี่ยมหลายชุด)
- ลองปรับ HSC ให้อ่อนลงหากระบบกันสะเทือนของคุณไม่ได้ใช้เต็มจังหวะเมื่อกระโดดสูง หรือถ้าจักรยานของคุณเตะหรือเบี่ยงเมื่อชนเบรก
คำถามที่ 7 จาก 7: ฉันจะปรับการเด้งกลับได้อย่างไร
ขั้นตอนที่ 1. หมุนตัวคลิกรีบาวด์บนส้อมของคุณ
มองหาสกรูหัวแบนที่เขียนว่า "R" ที่ด้านบนหรือด้านล่างของตะเกียบ บิด "ตัวคลิก" นี้ครั้งละหนึ่งหรือสองครั้งระหว่างการทดลองขี่โดยใช้ไขควงปากแบน สิ่งนี้ควบคุมความเร็วของส้อมที่เพิ่มขึ้นอีกครั้งหลังจากบีบอัด
- หมุนตามเข็มนาฬิกาไปทาง "H" (แรง) เพื่อรีบาวด์ช้าลง จักรยานของคุณจะรับมือได้ดีกว่าบนเนินเขาที่พลิกคว่ำและการกระแทกขนาดใหญ่ หากการเด้งกลับช้าพอที่จะทำให้ล้อโอบกับพื้น แทนที่จะกระโดดขึ้นและลง
- หมุนทวนเข็มนาฬิกาไปทาง "S" (อ่อน) เพื่อให้ดีดตัวเร็วขึ้น การเด้งกลับอย่างรวดเร็วช่วยให้ส้อมของคุณเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วเพื่อปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วบนพื้นที่เป็นหลุมเป็นบ่อ
- ตรวจสอบคู่มือเจ้าของรถของคุณหากตัวคลิกของคุณไม่มีป้ายกำกับ
ขั้นตอนที่ 2. ปรับตัวคลิกรีบาวด์ของโช้ค
ตอนนี้ให้มองหาสกรูที่คล้ายกันที่ด้านหลังของจักรยานของคุณ ซึ่งมักจะอยู่ด้านล่างของโช้ค การทำงานนี้เหมือนกับตัวคลิกรีบาวด์ด้านหน้า ซึ่งควบคุมการรีบาวด์เหนือล้อหลัง
- สำหรับจักรยานยนต์บางคัน คุณจะต้องให้เพื่อนกดเบาะจักรยานเพื่อเปลี่ยนสิ่งต่างๆ และทำให้คลิกเกอร์นี้เข้าถึงได้
- จักรยานบางคันมีล้อหมุนง่าย ๆ รอบฐานของโช้คแทนที่จะเป็นสกรู
ขั้นตอนที่ 3 เปลี่ยนการรีบาวด์ของคุณหากจักรยานของคุณเสียหรือกระโดด
มันไม่ง่ายเสมอไปที่จะตั้งค่าตัวคลิกของคุณ หากจักรยานของคุณไม่รองรับการกระแทก ให้ลองวิธีการเหล่านี้:
- หากล้อหลังของคุณอยู่ต่ำบนพื้นที่ขาด ๆ หาย ๆ ให้ยกขึ้นอย่างกะทันหัน ทำให้การดีดตัวของโช้คนุ่มลง วิธีนี้จะช่วยให้ช็อกขยายขึ้นอีกครั้งระหว่างการกระแทก แทนที่จะ "แพ็ค" - ถูกบังคับให้ต่ำลงแล้วแบกรับการเดินทางเต็มที่
- หากพื้นเป็นหลุมเป็นบ่อทำให้ล้อหน้าของคุณหลุดหรือแฮนด์บังคับสั่น ให้รีบาวด์โช้คนิ่มลง
- หากการปรับรีบาวด์คลิกเกอร์ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ให้เปลี่ยนการบีบอัด ใส่ใจกับความรู้สึกจักรยานของคุณ: ล้อที่อยู่ด้านล่างเมื่อคุณเร่งความเร็วมีกำลังอัดที่อ่อนเกินไป ล้อที่กระโดดข้ามการกระแทกแทนที่จะกอดพื้นมีแรงกดที่แข็งเกินไป
เคล็ดลับ
- หากจักรยานของคุณไม่ได้เข้ารับบริการมาระยะหนึ่ง การตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อระบุและแก้ไขปัญหาระบบกันสะเทือนเป็นความคิดที่ดี ทุกอย่างไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการปรับแต่งการตั้งค่า
- เก็บเกียร์และกระเป๋าเดินทางของคุณให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อลดแรงกระแทกของคุณ
