การยุบตัวของจักรยานสกปรกส่งผลต่อแรงกระแทกเมื่อคุณนั่งบนจักรยานและเมื่อจักรยานนั่งบนพื้นด้วยตัวเอง การตั้งค่าความหย่อนคล้อยที่เหมาะสมบนจักรยานวิบากของคุณจะช่วยปรับความสมดุลของจักรยานยนต์ของคุณอย่างละเอียดเพื่อให้จับได้พอดีเมื่อคุณขี่ ก่อนที่คุณจะสามารถปรับค่าความหย่อนของจักรยานได้อย่างเหมาะสม ให้วัดค่าความหย่อนคล้อยในปัจจุบัน คุณจะสามารถใช้ตัวเลขเหล่านี้เพื่อปรับส่วนย้อยให้อยู่ในช่วงที่แนะนำได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับยี่ห้อ รุ่น และขนาดเครื่องยนต์ของรถวิบากของคุณ โปรดทราบว่าแม้ว่าจะมีช่วงแนะนำสำหรับการหย่อนยาน คุณในฐานะผู้ขับขี่จะกำหนดสิ่งที่เหมาะกับคุณภายในช่วงดังกล่าวสำหรับประเภทการขี่ที่คุณทำ
ขั้นตอน
ส่วนที่ 1 จาก 2: การวัดค่า Sag. ของจักรยานคุณ
ขั้นตอนที่ 1. วางรถวิบากของคุณบนขาตั้งเพื่อให้ล้อลอยจากพื้น
ให้ใครสักคนช่วยยกจักรยานของคุณขึ้นจากพื้นแล้ววางบนขาตั้งจักรยานสกปรกหรือขาตั้งชั่วคราวที่ทำด้วยถ่านหรือวัสดุที่แข็งแรงอื่นๆ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสามารถวัดการยุบตัวของจักรยานได้โดยไม่มีการบีบอัดโช้ค
- คุณจะต้องมีอย่างน้อย 1 คนเพื่อช่วยวัดการหย่อนของจักรยานของคุณ ง่ายที่สุดถ้าคุณมี 2 คนที่จะช่วยคุณตลอดกระบวนการ
- คุณยังสามารถพลิกถังพลาสติกทนทานขนาด 5 แกลลอน (18.9 ลิตร) (18.92 ลิตร) หรือลังนมเพื่อใช้เป็นฐานตั้งชั่วคราวได้
ขั้นตอนที่ 2 วัดจากเพลาล้อหลังจนถึงจุดที่บังโคลนและแผงด้านข้างมาบรรจบกัน
จับปลายสายวัดไว้ตรงกลางเพลาล้อหลัง ยืดสายวัดจนถึงทางแยกที่แผงด้านข้างของจักรยานยนต์และบังโคลนหลังเชื่อมต่อกัน แล้วดูระยะทางเป็นมิลลิเมตร เขียนการวัดลงบนแผ่นกระดาษ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจุดคงที่นี้อยู่บนส่วนโค้งที่เพลาล้อหลังเคลื่อนเข้าเมื่อแรงกระแทกอัด หากไม่เป็นเช่นนั้น ให้เลือกจุดอื่นบนแผงด้านข้างหรือบังโคลนที่เป็นแล้วทำเครื่องหมายเพื่อให้คุณสามารถวัดทั้งหมดโดยใช้จุดอ้างอิงเดียวกัน
- การวัดนี้เรียกว่าการหย่อนยานที่ไม่ได้บรรจุ เนื่องจากสปริงโช้คไม่มีน้ำหนัก
ขั้นตอนที่ 3 ถอดจักรยานสกปรกออกจากขาตั้งแล้ววางบนพื้นราบ
ยกจักรยานสกปรกออกจากขาตั้งพร้อมกับผู้ช่วยของคุณ วางมันลงบนพื้นเอง
อย่าวัดการยุบตัวของจักรยานของคุณบนทางลาด มิฉะนั้น คุณจะไม่ได้รับตัวเลขที่แม่นยำ
ขั้นตอนที่ 4 นั่งบนจักรยานไปทางด้านหน้าของเบาะนั่งเหนือหมุดด้วยเกียร์เต็ม
สวมรองเท้าบูท กางเกง เสื้อเจอร์ซีย์ หมวกกันน็อค ถุงมือ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่คุณเคยขี่ กระโดดขึ้นจักรยานราวกับว่าคุณกำลังจะขี่มัน ด้วยมือของคุณบนที่จับ แต่เลื่อนไปข้างหน้าในที่นั่งดังนั้น คุณกำลังนั่งอยู่เหนือหมุดโดยประมาณ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจักรยานมีระดับของเหลวที่เหมาะสมและน้ำมันอย่างน้อยครึ่งถังด้วย แนวคิดคือการเลียนแบบสภาพการขี่ปกติของคุณให้ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้การหย่อนคล้อยที่คุณวัดได้นั้นแม่นยำและคุณสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างเหมาะสม
เคล็ดลับ: ขั้นตอนนี้ง่ายที่สุดถ้าคุณมีคนถือจักรยานให้นิ่งจากด้านหน้าของแฮนด์บาร์ คุณจึงไม่ต้องรักษาตัวให้นิ่ง หากคุณไม่มีตัวช่วยเพิ่มเติม ให้เท้าของคุณแทบจะไม่แตะพื้นเพียงพอที่จะทำให้คุณมั่นคง
ขั้นตอนที่ 5. ให้คนอื่นวัดระยะทางบีบอัดกับคุณบนจักรยาน
กระดอนขึ้นลงเบาๆ สองครั้งบนจักรยานเพื่อคลายแรงกระแทก ให้ผู้ช่วยของคุณวัดระยะทางเป็นมิลลิเมตรจากเพลาล้อหลังถึงจุดคงที่ที่แผงด้านข้างและบังโคลนหลังที่คุณวัดมาก่อน จดตัวเลขนี้ด้วยการวัดครั้งแรกที่คุณทำ
การวัดค่าย้อยกับผู้ขับขี่เรียกว่า sag ของผู้ขับขี่หรือ race sag
ขั้นตอนที่ 6. ตรวจสอบปริมาณการยุบตัวโดยที่จักรยานนั่งได้เอง
ลงจากรถแล้วจับให้มั่นคง ดังนั้นน้ำหนักบนโช้คเท่านั้นจึงมาจากตัวจักรยานเอง วัดระยะทางในหน่วยมิลลิเมตรจากเพลาล้อหลังถึงจุดคงที่เดิมและจดการวัดนี้
การวัดค่าย้อยโดยไม่มีไรเดอร์เรียกว่า ค่าลดหย่อนแบบคงที่ หรือ ค่าลดหย่อนแบบอิสระ
ขั้นตอนที่ 7 ลบ sag ไรเดอร์และ static sag ออกจากการวัดค่า sag ที่ไม่ได้บรรจุ
ลบตัวเลขที่คุณได้รับจากจักรยานออกจากจำนวนที่คุณได้รับจากจักรยานบนขาตั้งเพื่อรับการวัดค่าหย่อนยานของผู้ขับขี่จริง ลบจำนวนที่คุณได้รับเมื่อจักรยานนั่งด้วยตัวมันเองจากจำนวนที่คุณได้รับเมื่อจักรยานอยู่บนขาตั้งเพื่อรับการวัดค่าความหย่อนคล้อยคงที่จริง
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าการวัดขณะไม่โหลดคือ 605 มม. การวัดร่วมกับคุณบนจักรยานคือ 500 มม. และการวัดขณะจักรยานนั่งคนเดียวคือ 565 มม. ระยะยุบตัวผู้ขับขี่จะอยู่ที่ 105 มม. และระยะยุบตัวแบบคงที่ของคุณจะอยู่ที่ 40 มม
ส่วนที่ 2 จาก 2: การปรับ Sag
ขั้นตอนที่ 1 เคาะน็อตล็อคด้านบนบนสปริงโช๊คให้หลุดออกด้วยค้อนและหมัด
น็อตล็อกอยู่เหนือโช้คสปริงที่ด้านหลังของจักรยาน ถือหมัดในมือที่ไม่ถนัดของคุณแล้ววางปลายไว้กับแท็บ 1 อันของน็อตล็อคโดยเล็งไปทางขวา ใช้มืออีกข้างตีหลังหมัดด้วยค้อนเคาะน็อตล็อคด้านบนให้หลวมทวนเข็มนาฬิกา
คุณอาจต้องกดหมัดมากกว่าหนึ่งครั้งเพื่อคลายน็อตล็อค ตีหลายครั้งตามความจำเป็นเพื่อเริ่มหมุนน็อตล็อคทวนเข็มนาฬิกา
เคล็ดลับ: รถวิบากบางรุ่น เช่น Husqvarnas และ KTM มีน็อตล็อคตัวบนเป็นพลาสติก หากเป็นกรณีนี้สำหรับจักรยานของคุณ ให้คลายโบลต์ที่ยึดน็อตล็อคพลาสติกเข้าที่ด้วยมือ แทนที่จะใช้ค้อนกับหมัด
ขั้นตอนที่ 2. หมุนน็อตล็อกด้านบนทวนเข็มนาฬิกาด้วยมือของคุณเพื่อคลายออกมากขึ้น
เอื้อมมือไปทางสปริงโช้คจนกระทั่งคุณสามารถแตะแท็บของน็อตล็อคด้านบนด้วยปลายนิ้วของคุณ สะบัดน็อตล็อกทวนเข็มนาฬิกาจนกว่าคุณจะคลายออกประมาณ 2-3 รอบเต็มที่
- อย่ากังวลมากเกินไปว่าคุณจะคลายน็อตล็อคออกได้ไกลแค่ไหนในตอนนี้ แนวคิดคือเพื่อให้ตัวเองมีพื้นที่ในการทำงานกับน็อตล็อคด้านล่าง เพื่อให้คุณสามารถปรับการยุบตัวได้
- หากน็อตล็อกด้านบนยังหมุนยาก คุณสามารถฉีด WD-40 บนเกลียวของสปริงโช้คเพื่อหล่อลื่น
ขั้นตอนที่ 3 ทำวิจัยเพื่อหาช่วงการลดลงที่แนะนำสำหรับจักรยานของคุณ
ช่วงที่แนะนำสำหรับการยุบนั้นขึ้นอยู่กับขนาดเครื่องยนต์ของรถวิบากเป็นหลัก ตลอดจนยี่ห้อและรุ่นในบางกรณี อ่านคู่มือเจ้าของจักรยานของคุณหรือค้นหาทางออนไลน์เพื่อหาข้อแนะนำสำหรับจักรยานรุ่นเฉพาะของคุณ
ตัวอย่างเช่น จักรยานสกปรกขนาด 50cc-65cc ควรมีส่วนหย่อนของผู้ขับขี่ 70 มม. และส่วนย้อยแบบคงที่ระหว่าง 25-35 มม. จักรยานสกปรกที่มีเครื่องยนต์ 125cc-450cc ควรมีระยะยุบตัวผู้ขี่ 102-105 มม. และระยะยุบตัวตั้งแต่ 30-40 มม
ขั้นตอนที่ 4. คลายน็อตล็อกด้านล่างเพื่อเพิ่มระยะย้อย
ใช้ค้อนและหมัดหมุนน็อตล็อกด้านล่าง หรือที่เรียกว่าน็อตปรับ ทวนเข็มนาฬิกาอย่างน้อย 1 รอบ สิ่งนี้จะลดพรีโหลดของสปริงโช้ค ซึ่งช่วยให้สปริงยืดและเพิ่มระยะหยั่งลงได้
- โปรดทราบว่าการหมุนเต็ม 1 รอบมักจะเท่ากับการปรับระยะยุบ 2-3 มม.
- คุณสามารถตรวจสอบคู่มือเจ้าของจักรยานหรือค้นหาทางออนไลน์เพื่อค้นหาช่วงที่แนะนำสำหรับจักรยานสกปรกเฉพาะของคุณ
ขั้นตอนที่ 5. ขันน็อตล็อกด้านล่างให้แน่นเพื่อลดระยะหย่อน
ใช้ค้อนและหมัดเคาะน็อตล็อกด้านล่างตามเข็มนาฬิกาอย่างน้อย 1 รอบ สิ่งนี้จะเพิ่มพรีโหลดของสปริงโช้ค ซึ่งจะทำให้สปริงสั้นลงและลดการหย่อนคล้อย
ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการให้ส่วนย้อยของผู้ขับขี่จักรยานของคุณอยู่ที่ 102-105 มม. และปัจจุบันอยู่ที่ 107 มม. การขันน็อตล็อกด้านล่างให้แน่น 1 รอบเต็มที่ จะทำให้ส่วนย้อยลดลงเหลือประมาณ 104-105 มม
ขั้นตอนที่ 6. ขันน็อตล็อกด้านบนของสปริงโช้คให้แน่นอีกครั้ง
หมุนน็อตล็อคด้านบนตามเข็มนาฬิกาเท่าที่จะทำได้ด้วยมือของคุณ ใช้ค้อนทุบต่อยมันจนแน่นจนสุด
สิ่งนี้จะยึดวงแหวนปรับด้านล่างให้เข้าที่เพื่อให้กวางตัวผู้อยู่นิ่ง
ขั้นตอนที่ 7 วัดค่าความหย่อนของผู้ขับขี่และค่าคงที่หลังจากทำการปรับ
ขึ้นรถด้วยอุปกรณ์ขี่เต็มรูปแบบอีกครั้งและให้ผู้ช่วยของคุณวัดและบันทึกการตกของผู้ขับขี่ ลงจากรถแล้ววัดค่าความหย่อนคล้อยคงที่ ลบตัวเลขใหม่เหล่านี้ออกจากการวัดค่าหย่อนที่ไม่ได้โหลด
- คุณไม่จำเป็นต้องวัดส่วนหย่อนที่ยังไม่ได้โหลดโดยให้จักรยานอยู่บนขาตั้งอีกครั้ง คุณสามารถใช้หมายเลขเดิมที่คุณได้รับในการคำนวณค่าลดหย่อนของผู้ขับขี่ใหม่และค่าคงที่
- คุณสามารถทำซ้ำขั้นตอนการปรับ ขันหรือคลายน็อตปรับสปริงโช้คได้ตามต้องการ จนกว่าคุณจะตั้งค่าย้อยตรงตำแหน่งที่คุณต้องการ หมุนน็อตปรับไม่เกิน 1 รอบ หากคุณต้องการปรับเล็กน้อยมากน้อยกว่า 2 มม.
