ในยุคของกล้องดิจิตอล อาจดูแปลกที่จะแนะนำวิธีใช้กล้อง 35 มม. ที่ "ล้าสมัย" ยังมีอีกหลายคนที่เลือกถ่ายทำภาพยนตร์ด้วยเหตุผลทางศิลปะ (และอื่น ๆ) และด้วยดิจิทัลที่กินส่วนแบ่งตลาดสำหรับเกือบทุกอย่าง ยกเว้นการถ่ายภาพทิวทัศน์ อุปกรณ์กล้อง 35 มม. ที่ยอดเยี่ยมจึงมีราคาถูกกว่าที่เคยเป็นมา
อาจมีพวกคุณอีกหลายคนที่ต้องการใช้กล้องฟิล์มแต่รู้สึกว่ามันน่ากลัว บางทีคุณอาจได้กล้องฟิล์มที่มีคนมาแจกและไม่รู้ว่าจะใช้อย่างไร คู่มือนี้จะช่วยคุณผ่านความแปลกประหลาดบางอย่างของกล้องฟิล์มที่กล้องดิจิตอลแบบเล็งแล้วถ่ายสมัยใหม่ไม่มีหรือไม่มีการทำงานอัตโนมัติ
ขั้นตอน
วิธีที่ 1 จาก 2: การเตรียมการ
ขั้นตอนที่ 1 มองหาการควบคุมพื้นฐานบางอย่างบนกล้อง
ไม่ใช่ว่ากล้องทุกตัวจะมีสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด และบางตัวอาจไม่มีด้วยซ้ำ ดังนั้นอย่ากังวลหากคุณเห็นสิ่งที่อธิบายซึ่งไม่มีอยู่ในกล้องของคุณ เราจะพูดถึงสิ่งเหล่านี้ในบทความต่อไป ดังนั้น ควรทำความคุ้นเคยกับพวกเขาในตอนนี้
-
แป้นหมุนความเร็วชัตเตอร์ ตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ กล่าวคือ เวลาที่ฟิล์มสัมผัสกับแสง กล้องที่ทันสมัยกว่า (ตั้งแต่ทศวรรษ 1960 เป็นต้นไป) จะแสดงสิ่งนี้โดยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เช่น 1/500, 1/250, 1/125 เป็นต้น กล้องรุ่นเก่าจะใช้ค่าที่แปลกและดูเหมือนไม่มีกฎเกณฑ์
-
วงแหวนรูรับแสง ควบคุมรูรับแสงซึ่งเป็นช่องเล็ก ๆ ใกล้กับด้านหน้าของเลนส์ โดยปกติค่าเหล่านี้จะถูกทำเครื่องหมายเป็นค่ามาตรฐาน และเลนส์เกือบทุกรุ่นจะมีการตั้งค่าที่ f/8 และ f/11 วงแหวนรูรับแสงมักจะอยู่บนตัวเลนส์ แต่ไม่เสมอไป บางรุ่นในภายหลัง (ทศวรรษ 1980 เป็นต้นไป) SLR จะยอมให้สิ่งนี้ถูกควบคุมจากตัวกล้องเอง เป็นต้น บางระบบ (เช่น Canon EOS) ไม่มีวงแหวนรูรับแสงเลย
รูรับแสงที่ใหญ่ขึ้น (ตัวเลขที่น้อยกว่า เนื่องจากขนาดของรูรับแสงแสดงเป็นอัตราส่วนกับทางยาวโฟกัส) หมายถึงระยะชัดลึกที่สั้นลง (เช่น ฉากของคุณอยู่ในโฟกัสน้อยกว่า) และแสงที่ส่องเข้าสู่ฟิล์มมากขึ้น รูรับแสงที่เล็กลงจะทำให้แสงเข้าสู่ฟิล์มน้อยลง และให้ระยะชัดลึกมากขึ้น ตัวอย่างเช่น เมื่อโฟกัส 50 มม. ถึง 8 ฟุต (2.4 ม.) ที่รูรับแสง f/5.6 ส่วนของฉากของคุณจากประมาณ 6.5 ถึง 11 ฟุต (2.0 ถึง 3.4 ม.) จะอยู่ในโฟกัส ที่ค่ารูรับแสง f/16 ส่วนที่มีระยะประมาณ 4.5 ถึง 60 ฟุต (1.4 ถึง 18.3 ม.) จะอยู่ในโฟกัส
-
แป้นหมุน ISO ซึ่งอาจทำเครื่องหมายเป็น ASA จะบอกกล้องถึงความเร็วของภาพยนตร์ของคุณ นี่อาจไม่ใช่หน้าปัดเลย อาจเป็นชุดของการกดปุ่ม ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด สิ่งนี้จำเป็นสำหรับกล้องที่มีกลไกการเปิดรับแสงอัตโนมัติ เนื่องจากฟิล์มที่แตกต่างกันจะต้องมีการเปิดรับแสงที่แตกต่างกัน ฟิล์ม ISO 50 จะต้องเปิดรับแสงนานเป็นสองเท่าของฟิล์ม ISO 100 เป็นต้น
สำหรับกล้องบางรุ่น วิธีนี้ไม่จำเป็น และบางครั้งก็ทำไม่ได้ด้วยซ้ำ กล้องรุ่นใหม่ๆ หลายตัวอ่านความเร็วของฟิล์มจากหน้าสัมผัสไฟฟ้าบนตลับฟิล์มเอง หากกล้องของคุณมีหน้าสัมผัสไฟฟ้าภายในช่องฟิล์ม แสดงว่าเป็นกล้องที่รองรับ DX ซึ่งมักจะ "ใช้ได้" ดังนั้นอย่ากังวลเรื่องนี้มากเกินไป
- แป้นหมุนเลือกโหมด ตั้งค่าโหมดการเปิดรับแสงอัตโนมัติต่างๆ หากกล้องของคุณมีให้ใช้งาน นี่เป็นเรื่องปกติใน SLR อิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบตั้งแต่ช่วงปลายยุค 80 เป็นต้นไป น่าเศร้าที่กล้องทุกตัวเรียกโหมดของตนว่าต่างกัน ตัวอย่างเช่น Nikon เรียกลำดับความสำคัญชัตเตอร์ "S" และ Canon เรียกอย่างลึกลับว่า "ทีวี" เราจะสำรวจในภายหลัง แต่คุณต้องการเก็บไว้ใน "P" (หมายถึงโปรแกรมอัตโนมัติ) เป็นส่วนใหญ่
- วงแหวนปรับโฟกัสจะโฟกัสเลนส์ไปที่ระยะห่างของวัตถุ โดยปกติจะมีระยะทางเป็นฟุตและเมตร รวมถึงการทำเครื่องหมาย ∞ (สำหรับการโฟกัสที่ระยะทางที่ไม่มีที่สิ้นสุด) กล้องบางรุ่น (เช่น Olympus Trip 35) จะมีโซนโฟกัสแทน บางครั้งมีสัญลักษณ์เล็กๆ น่ารักที่ระบุว่าโซนนั้นคืออะไร
- การกรอกลับ ให้คุณกรอฟิล์มกลับได้ โดยปกติ ขณะถ่ายทำภาพยนตร์จะถูกล็อคเพื่อให้สามารถเคลื่อนไปข้างหน้าเท่านั้นและไม่ถอยหลังเข้าไปในกระป๋องด้วยเหตุผลที่ชัดเจน การกรอกลับจะปลดล็อกกลไกความปลอดภัยนี้ ปกติจะเป็นปุ่มเล็กๆ ที่ฐานของกล้อง ซึ่งฝังอยู่ในตัวกล้องเล็กน้อย แต่กล้องบางตัวก็แปลกและมีไว้ที่อื่น
- ข้อเหวี่ยงย้อนกลับ ให้คุณม้วนฟิล์มกลับเข้าไปในกระป๋อง โดยปกติแล้วจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ และมักไม่มีคันโยกแบบพลิกออกเล็กน้อยเพื่อให้เลี้ยวได้ง่ายขึ้น กล้องติดมอเตอร์บางตัวไม่มีสิ่งนี้เลย แต่ให้ดูแลการกรอฟิล์มทั้งหมดด้วยตัวเอง หรือมีสวิตช์ที่จะทำ
ขั้นตอนที่ 2 เปลี่ยนแบตเตอรี่ของคุณหากกล้องของคุณมี
แบตเตอรีเกือบทั้งหมดสำหรับกล้อง 35 มม. ทุกตัวที่เคยทำมานั้นสามารถหาซื้อได้ในราคาถูกมาก เนื่องจากพวกมันไม่ได้ใช้แบตเตอรีที่เป็นเอกสิทธิ์อย่างกล้องดิจิตอลส่วนใหญ่ และมีอายุการใช้งานเกือบตลอดไป คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
กล้องรุ่นเก่าบางรุ่นคาดว่าจะใช้แบตเตอรี่ปรอท PX-625 ขนาด 1.35 โวลต์ ซึ่งหาซื้อได้ยากในขณะนี้ และไม่มีวงจรควบคุมแรงดันไฟฟ้าเพื่อรองรับแบตเตอรี่ 1.5 โวลต์ PX625 ที่มีจำหน่ายทั่วไป คุณสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ได้ด้วยการทดลอง (ลองฟิล์มหนึ่งม้วนแล้วดูว่าค่าแสงของคุณหมดหรือไม่ และชดเชยตามนั้น) หรือใช้ลวดเส้นหนึ่งเพื่อลิ่มเซลล์ #675 ลงในช่องใส่แบตเตอรี่
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบว่ายังไม่ได้โหลดฟิล์ม
เป็นความผิดพลาดง่าย ๆ ที่จะทำ: หยิบกล้องขึ้นมา เปิดฝาหลัง และพบว่ามีฟิล์มที่บรรจุไว้แล้ว (และทำให้ส่วนที่ดีของภาพยนตร์เสียหาย) ลองไขลานกล้องดู กดปุ่มชัตเตอร์ก่อนถ้ามันไม่ยอม หากกล้องของคุณมีขาจานหรือปุ่มหมุนถอยหลังทางด้านซ้ายมือ คุณจะเห็นว่ากล้องหมุน (วิธีทำสิ่งนี้กับกล้องที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์โดยไม่มีข้อเหวี่ยงย้อนกลับเป็นแบบฝึกหัดสำหรับผู้อ่าน)
ขั้นตอนที่ 4. โหลดฟิล์มของคุณ
แม้ว่าตลับฟิล์ม 35 มม. จะป้องกันแสงได้ แต่ก็ยังไม่ควรทำเช่นนี้เมื่อโดนแสงแดดโดยตรง ไปในร่มหรืออย่างน้อยก็ในร่มเงา มีกล้องสองประเภทที่คุณต้องกังวล และมีเพียงกล้องเดียวที่คุณน่าจะเจอ:
-
กล้องมองหลัง เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและพบบ่อยที่สุด พวกเขามีบานพับด้านหลังซึ่งเปิดออกเพื่อแสดงห้องฟิล์ม บางครั้ง (โดยเฉพาะในกล้อง SLR) คุณทำได้โดยยกข้อเหวี่ยงขึ้นด้านบน กล้องอื่นๆ จะเปิดขึ้นโดยใช้คันโยกที่กำหนด ใส่กระป๋องฟิล์มเข้าไปในช่อง (ปกติจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ) แล้วดึงแถบฟิล์มออกมา บางครั้ง คุณจะต้องเลื่อนผู้นำเข้าไปในช่องในแกนม้วนเก็บ สำหรับคนอื่น คุณเพียงแค่ดึงผู้นำออกจนกว่าส่วนปลายจะมีเครื่องหมายสี
หลังจากที่คุณทำสิ่งนี้แล้ว ให้ปิดด้านหลังของกล้อง กล้องบางตัวจะไขลานไปที่เฟรมแรกโดยอัตโนมัติ มิฉะนั้น ให้ถ่ายภาพโดยไม่มีอะไรเป็นพิเศษสักสองสามภาพ แล้วเปิดกล้อง หากคุณมีตัวนับเฟรมที่อ่านค่าจาก 0 ขึ้นไป ให้หมุนจนกว่าตัวนับเฟรมจะถึง 0 กล้องรุ่นเก่าสองสามตัวจะนับถอยหลัง ดังนั้นคุณจะต้องตั้งค่าตัวนับเฟรมด้วยตนเองตามจำนวนภาพที่ฟิล์มของคุณมี ใช้ขั้นตอนที่ให้ไว้ก่อนหน้านี้เพื่อตรวจสอบว่าใส่ฟิล์มอย่างถูกต้อง
- กล้องโหลดด้านล่าง เช่น กล้อง Leica, Zorki, Fed และ Zenit รุ่นแรกๆ นั้นพบได้น้อยกว่าและค่อนข้างยากกว่า ประการแรก คุณจะต้องตัดฟิล์มตามร่างกายเพื่อให้มีลีดเดอร์ที่ยาวและบางกว่า Mark Tharp มีหน้าเว็บที่ยอดเยี่ยมที่อธิบายขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 5. ตั้งค่าความเร็วของฟิล์ม
โดยปกติ คุณควรตั้งค่าให้เหมือนกับฟิล์มของคุณ กล้องบางตัวจะเปิดรับแสงมากเกินไปหรือน้อยเกินไปอย่างสม่ำเสมอ ยิงฟิล์มสไลด์เพื่อพิจารณาการทดลองนี้
วิธีที่ 2 จาก 2: การยิง
เมื่อกล้องของคุณได้รับการตั้งค่าแล้ว คุณสามารถออกไปที่ห้องสีฟ้าขนาดใหญ่และถ่ายภาพสวยๆ อย่างไรก็ตาม กล้องรุ่นเก่าจะต้องให้คุณตั้งค่าหลายอย่าง (บางครั้งทั้งหมด) ที่ฟิล์มหรือกล้องดิจิตอลสมัยใหม่จะจัดการให้คุณโดยอัตโนมัติ
ขั้นตอนที่ 1. โฟกัสภาพของคุณ
เราจะให้รายละเอียดก่อนเพราะกล้อง SLR รุ่นเก่าบางรุ่นต้องการให้รูรับแสงหยุดลงเพื่อวัด ทำให้ช่องมองภาพมืดลงมาก และทำให้มองเห็นได้ยากขึ้นเมื่อคุณอยู่ในโฟกัสหรือไม่
- กล้องโฟกัสอัตโนมัติ ซึ่งพบได้ทั่วไปตั้งแต่กลางทศวรรษ 1980 เป็นต้นมา เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด หากคุณไม่มีวงแหวนปรับโฟกัส หรือสวิตช์โฟกัสแบบแมนนวล/อัตโนมัติบนเลนส์หรือกล้อง แสดงว่าคุณอาจมีกล้องออโต้โฟกัส เพียงกดชัตเตอร์เบา ๆ ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส เมื่อได้โฟกัสแล้ว (โดยปกติจากสัญญาณบ่งชี้บางอย่างในช่องมองภาพ หรืออาจเป็นเพราะเสียงบี๊บที่น่ารำคาญ) กล้องก็พร้อมที่จะถ่ายภาพ โชคดีที่กล้องโฟกัสอัตโนมัติส่วนใหญ่ (อาจทั้งหมด) มีการเปิดรับแสงอัตโนมัติเช่นกัน ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเพิกเฉยต่อขั้นตอนต่อไปเกี่ยวกับการตั้งค่าการเปิดรับแสงได้อย่างปลอดภัย
- กล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวแบบแมนวลโฟกัส รู้สึกอึดอัดเล็กน้อย SLR นั้นสามารถแยกแยะได้ด้วย "โคก" ตรงกลางขนาดใหญ่ที่มีช่องมองภาพและเพนตาปริซึม (หรือเพนทามิเรอร์) หมุนวงแหวนปรับโฟกัสจนกว่าภาพในช่องมองภาพจะคมชัด กล้องโฟกัสแบบแมนนวลส่วนใหญ่จะมีตัวช่วยการโฟกัสสองตัวเพื่อให้ง่ายต่อการบอกเมื่อคุณอยู่ในโฟกัสที่สมบูรณ์แบบ หนึ่งคือหน้าจอแยกที่อยู่ตรงกลาง ซึ่งแบ่งภาพออกเป็นสองส่วน ซึ่งจะจัดแนวเมื่อภาพอยู่ในโฟกัส อีกวิธีหนึ่งคือวงแหวนไมโครปริซึมรอบด้านนอกของหน้าจอแยก จะทำให้ความพร่ามัวใดๆ ชัดเจนกว่าที่เคยเป็นมา มีเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นที่จะมีสัญลักษณ์ยืนยันการโฟกัสในช่องมองภาพเมื่อได้โฟกัส ใช้อุปกรณ์ช่วยโฟกัสเหล่านี้ถ้าคุณมี
-
กล้องเรนจ์ไฟนแบบแมนนวลโฟกัส เกือบจะง่ายเหมือนกัน กล้องเรนจ์ไฟนคู่แสดงภาพสองภาพของวัตถุเดียวกันผ่านช่องมองภาพ โดยภาพหนึ่งจะเคลื่อนที่เมื่อคุณหมุนวงแหวนปรับโฟกัส เมื่อภาพสองภาพมาบรรจบกันและรวมกันเป็นภาพเดียว ภาพนั้นจะอยู่ในโฟกัส
กล้อง rangefinder รุ่นเก่าบางรุ่นไม่มี rangefinder แบบคู่กัน หากนี่คือสิ่งที่คุณมี ให้ค้นหาระยะทางที่ต้องการผ่านเรนจ์ไฟน์เดอร์ แล้วตั้งค่านั้นบนวงแหวนปรับโฟกัส
- , กล้องช่องมองภาพจากปี 1950] กล้องช่องมองภาพ ดูเหมือนกล้องเรนจ์ไฟน แต่ให้ความช่วยเหลือเล็กน้อยในการค้นหาระยะห่างจากวัตถุของคุณ ใช้เครื่องวัดระยะภายนอกหรือเดาระยะทางแล้วตั้งค่าบนวงแหวนปรับโฟกัสของคุณ
ขั้นตอนที่ 2 ตั้งค่าการรับแสงของคุณ
จำไว้ว่ากล้องรุ่นเก่ามีมาตรวัดที่โง่เขลา พวกเขาอ่านเฉพาะพื้นที่เล็ก ๆ ที่กึ่งกลางของหน้าจอ ดังนั้น หากตัวแบบของคุณอยู่นอกจุดศูนย์กลาง ให้เล็งกล้องไปที่ตัวแบบ วัดแล้วจัดองค์ประกอบภาพใหม่ ลักษณะเฉพาะของการรับแสงที่ดีนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละกล้อง:
- กล้องรับแสงอัตโนมัติเต็มรูปแบบ เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด หากกล้องของคุณไม่มีการควบคุมความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสง แสดงว่าอาจเป็นหนึ่งในกล้องเหล่านี้ (เช่น กล้องคอมแพคหลายๆ รุ่น โดยเฉพาะ Olympus Trip-35) มิฉะนั้น กล้องอาจมีโหมด "โปรแกรม" หรือ "อัตโนมัติ" ถ้าเป็นเช่นนั้นช่วยตัวเองให้ยุ่งยากและใช้มัน ตัวอย่างเช่น Nikon และ Canon SLR สมัยใหม่จะมีแป้นหมุนเลือกโหมดที่คุณควรเปลี่ยนเป็น "P" หากคุณมีตัวเลือก ให้ตั้งค่าโหมดการวัดแสงเป็น "Matrix", "Evaluative" หรือใกล้เคียงและสนุกไปกับมัน
-
กล้องที่มีการเปิดรับแสงอัตโนมัติตามรูรับแสง (เช่น Canon AV-1) จะช่วยให้คุณตั้งค่ารูรับแสง จากนั้นเลือกความเร็วชัตเตอร์สำหรับคุณ ส่วนใหญ่แล้ว แค่ตั้งค่ารูรับแสงตามปริมาณแสงที่คุณมีและ/หรือระยะชัดลึกที่ต้องการ แล้วปล่อยให้กล้องจัดการที่เหลือ โดยธรรมชาติแล้ว อย่าเลือกรูรับแสงที่จะทำให้กล้องของคุณต้องใช้ชัตเตอร์ที่เร็วขึ้นหรือความเร็วที่ช้ากว่าที่มี
หากสถานการณ์เอื้ออำนวย (และคุณไม่ต้องการความชัดลึกที่ตื้นมากหรือลึกมาก) อย่ายิงเลนส์ของคุณโดยใช้รูรับแสงกว้างที่สุด และอย่าหยุดเลนส์ให้เกิน f/11 หรือมากกว่านั้น เลนส์เกือบทั้งหมดมีความคมชัดกว่าเมื่อเปิดกว้างเล็กน้อย และเลนส์ทั้งหมดถูกจำกัดด้วยการเลี้ยวเบนที่รูรับแสงขนาดเล็ก
-
กล้องที่มีการเปิดรับแสงอัตโนมัติแบบปรับชัตเตอร์เอง ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นกล้องประเภทใดประเภทหนึ่งจากด้านบน จะช่วยให้คุณเลือกความเร็วชัตเตอร์ได้ จากนั้นกล้องจะตั้งค่ารูรับแสงโดยอัตโนมัติ เลือกความเร็วชัตเตอร์ตามปริมาณแสงที่คุณมี และไม่ว่าคุณต้องการหยุดการเคลื่อนไหว (หรือเบลอ)
แน่นอนว่าต้องยาวเพียงพอเพื่อให้แน่ใจว่าเลนส์ของคุณมีรูรับแสงกว้างพอที่จะตรงกับความเร็วชัตเตอร์ แต่เร็วพอที่เลนส์ของคุณจะมีรูรับแสงที่เล็กพอ (และเพื่อให้คุณสามารถถือกล้องในมือได้ กล้อง ถ้านั่นคือสิ่งที่คุณกำลังทำ และคุณควรจะเป็น)
-
กล้อง SLR แบบแมนนวลธรรมดาทั่วไป] กล้องแบบแมนนวล คุณจะต้องตั้งค่าทั้งรูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์เอง ส่วนใหญ่จะมีมาตรวัดแบบเข็มตรงในช่องมองภาพซึ่งจะระบุค่าแสงที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป หากเข็มอยู่เหนือเครื่องหมายตรงกลาง รูปภาพของคุณจะเปิดรับแสงมากเกินไป และหากต่ำกว่านั้น รูปภาพของคุณจะเปิดรับแสงน้อยเกินไป ปกติคุณจะวัดโดยกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง กล้องบางรุ่น เช่น ตัวกล้อง Praktica L-series จะมีปุ่มวัดแสงเฉพาะสำหรับทำสิ่งนี้ (ซึ่งจะหยุดเลนส์ด้วยเช่นกัน) ตั้งค่ารูรับแสง ความเร็วชัตเตอร์ หรือทั้งสองอย่าง ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดสำหรับฉากของคุณ จนกว่าเข็มจะอยู่ที่เครื่องหมายครึ่งทางไม่มากก็น้อย หากคุณกำลังถ่ายฟิล์มเนกาทีฟ (แทนที่จะเป็นฟิล์มสไลด์) จะไม่เจ็บสักนิดที่เข็มจะพุ่งเหนือเครื่องหมายครึ่งทางเล็กน้อย ฟิล์มเนกาทีฟมีความทนทานต่อการเปิดรับแสงมากเกินไป
หากคุณไม่มีมิเตอร์ในช่องมองภาพ ให้ใช้ตารางการเปิดรับแสง หน่วยความจำของคุณ หรือเครื่องวัดแสงภายนอก ชนิดที่ดีที่สุดคือกล้องดิจิตอล กล้องคอมแพคที่ล้าสมัยก็ใช้ได้ แต่คุณต้องการให้แสดงการอ่านค่าแสงในช่องมองภาพ (จำไว้ว่าคุณสามารถทำการปรับชดเชยรูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์ได้) หรือลองใช้โปรแกรมวัดแสงฟรีสำหรับสมาร์ทโฟน เช่น Photography Assistant สำหรับ Android..
ขั้นตอนที่ 3 จัดเฟรมภาพและยิงของคุณ
องค์ประกอบทางศิลปะของการจัดองค์ประกอบภาพนั้นอยู่นอกเหนือขอบเขตของบทความนี้ แต่คุณจะพบคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในวิธีถ่ายภาพให้ดีขึ้นและวิธีพัฒนาทักษะการถ่ายภาพของคุณ
ขั้นตอนที่ 4 ยิงจนสุดปลายม้วน
คุณจะรู้ได้เมื่อคุณอยู่ที่นั่นเมื่อกล้องไม่ยอมเปิดเครื่อง (สำหรับกล้องที่มีระบบม้วนอัตโนมัติ) หรือเมื่อการม้วนฟิล์มกลายเป็นเรื่องยากมาก (หากเป็นคุณ อย่าฝืน) ไม่จำเป็นว่าเมื่อคุณใช้ภาพจนหมด 24 หรือ 36 ภาพ (หรือจำนวนภาพที่คุณมีในภาพยนตร์) กล้องบางตัวจะช่วยให้คุณสามารถรีดนมได้มากถึง 4 เฟรมเหนือจำนวนที่กำหนด เมื่อคุณไปถึงที่นั่น คุณจะต้องกรอฟิล์มกลับ กล้องติดมอเตอร์บางตัวทำสิ่งนี้โดยอัตโนมัติทันทีที่คุณกดถึงจุดสิ้นสุดของม้วน บางตัวที่ใช้เครื่องยนต์อื่น ๆ จะมีสวิตช์ย้อนกลับ ถ้าคุณไม่ทำ ไม่ต้องกังวล กดปุ่มปลดล็อคย้อนกลับ ตอนนี้หมุนข้อเหวี่ยงย้อนกลับของคุณไปในทิศทางที่ระบุบนข้อเหวี่ยง (โดยปกติตามเข็มนาฬิกา) คุณจะสังเกตได้ว่าข้อเหวี่ยงจะแข็งขึ้นเมื่อใกล้ถึงจุดสิ้นสุดของฟิล์ม แล้วจึงหมุนได้ง่ายมาก เมื่อคุณตีสิ่งนี้ให้หยุดไขลานแล้วเปิดด้านหลัง
ขั้นตอนที่ 5. พัฒนาภาพยนตร์ของคุณ
หากคุณกำลังถ่ายทำภาพยนตร์เนกาทีฟ โชคดีที่คุณยังสามารถทำสิ่งนี้ได้เกือบทุกที่ ฟิล์มสไลด์และฟิล์มขาวดำแบบดั้งเดิมต้องใช้กระบวนการที่แตกต่างกันมาก ตรวจสอบกับร้านกล้องในพื้นที่หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการหาคนมาพัฒนาภาพยนตร์ของคุณ คุณยังสามารถพัฒนาฟิล์มที่บ้านได้ด้วยวัสดุที่เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 6. ตรวจสอบฟิล์มของคุณเพื่อหาปัญหาการเปิดรับแสง
มองหาการเปิดรับแสงน้อยเกินไปและชัดเจน ภาพยนตร์ทุกเรื่องมักจะดูน่ากลัวและมืดมนเมื่อเปิดรับแสงน้อยเกินไป ฟิล์มสไลด์จะระเบิดไฮไลท์ได้เกือบเท่ากับกล้องดิจิตอลเมื่อเปิดรับแสงมากเกินไป หากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้บ่งบอกถึงเทคนิคที่ไม่ดี (เช่น วัดแสงในส่วนที่ไม่ถูกต้องของฉาก) แสดงว่ามาตรวัดของคุณผิดหรือชัตเตอร์ของคุณไม่ถูกต้อง ตั้งค่าความไวแสง ISO ด้วยตนเองตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ ตัวอย่างเช่น หากคุณเปิดรับแสงน้อยเกินไปบนฟิล์ม ISO 400 ให้ตั้งค่า ISO ที่ 200 หรือประมาณนั้น
ขั้นตอนที่ 7 ติดฟิล์มอีกม้วนแล้วไปถ่ายอีก
ฝึกฝนบ่อยๆทำให้เก่ง. ออกไปถ่ายรูปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และอย่าลืมแสดงผลงานของคุณให้โลกรู้
เคล็ดลับ
- หากคุณไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้อง พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่ช้ากว่าส่วนกลับของทางยาวโฟกัสของเลนส์ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีเลนส์ 50 มม. พยายามอย่าใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่ช้ากว่า 1/50 วินาที เว้นแต่คุณจะหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆ
- อย่าบังคับอะไร หากบางอย่างไม่เคลื่อนที่ แสดงว่าคุณอาจกำลังทำอะไรผิดพลาด หรือบางอย่างอาจต้องได้รับการซ่อมแซม ซึ่งจะถูกกว่าและง่ายกว่ามาก ถ้าคุณไม่ทำให้ปัญหารุนแรงขึ้นด้วยการทำลายสิ่งที่ติดอยู่ ตัวอย่างเช่น ไม่ควรปรับความเร็วของบานประตูหน้าต่างหลายบานจนกว่าบานประตูหน้าต่างจะถูกง้าง - มักจะโดยการเลื่อนฟิล์มหากติดชัตเตอร์ไว้ในตัวกล้อง หรือใช้คันโยกหากติดตั้งอยู่ภายในเลนส์โดยไม่มีการเชื่อมต่อทางกลไกกับ ร่างกายเช่นเดียวกับเครื่องสูบลม
- มีกล้องแปลก ๆ อย่างไม่ต้องสงสัยซึ่งมีสิ่งแปลกประหลาดที่ไม่ได้อธิบายไว้ที่นี่ โชคดีที่คุณสามารถหาคู่มือสำหรับกล้องรุ่นเก่าจำนวนมากได้ที่เอกสารคู่มือกล้องของ Michael Butkus คุณยังสามารถหาคนที่รู้วิธีใช้กล้องรุ่นเก่าๆ ได้ตามร้านจำหน่ายกล้องที่มีหน้าร้านจริง ซึ่งจะทำให้มาร์กอัปของพวกเขา ถ้าสมเหตุสมผล คุ้มที่จะจ่าย
