ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกส่วนมีอยู่
สิ่งเหล่านี้อาจไม่จำเป็นสำหรับการทำงานที่ประสบความสำเร็จของกล้องของคุณ อย่างไรก็ตาม บางอย่างอาจมีความสำคัญมากกว่าที่คุณคิด ตัวอย่างเช่น สกรูที่หายไป มักจะทำให้แสงรั่วเข้าไปในกล้องได้
ขั้นตอนที่ 2 เปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยขนาดและแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสม
ระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ของกล้องที่ออกแบบมาสำหรับแบตเตอรี่ที่ยังคงมีขนาดเท่ากัน แต่แรงดันไฟฟ้าไม่เท่ากัน (ความหวังจะไม่สูญหายหากคุณพบสิ่งนี้: ดูคำแนะนำด้านล่าง) ในขณะที่คุณอยู่ที่นั่น ให้ตรวจสอบช่องใส่แบตเตอรี่เพื่อดูว่ามีการผุกร่อนหรือไม่ (โดยปกติจะมีคราบสีเขียวหรือสีขาว) หากพบ ให้เช็ดด้วยกระดาษชำระชุบน้ำหมาดๆ และสบู่เล็กน้อย และหากจำเป็น ให้ขูดออกด้วยไขควงที่คมหรือตะไบเล็บ (ซึ่งจะขัดสารเคลือบป้องกันที่อาจหรืออาจไม่รอด) จนกว่าหน้าสัมผัสแบตเตอรี่จะสะอาด.
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลนส์สะอาด
ซึ่งหมายความว่าปราศจากรอยขีดข่วน ฝ้า และเชื้อรา รอยขีดข่วนไม่จำเป็นต้องส่งผลต่อประสิทธิภาพของภาพเสมอไป มักเกิดเชื้อรา และฝ้าที่มองเห็นได้มักจะเกิดขึ้น
ขั้นตอนที่ 4 ทดสอบวงแหวนโฟกัสและซูม
วงแหวนปรับโฟกัสควรหมุนอย่างนุ่มนวลตลอดช่วง วงแหวนปรับระยะซูมควรหมุน (หรือในกรณีของเลนส์ซูมบางรุ่น ให้เลื่อน) อย่างราบรื่นตลอดระยะเช่นกัน วงแหวนโฟกัสควรหย่อนเล็กน้อย ยกเว้นในเลนส์ที่ถูกที่สุด
ขั้นตอนที่ 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแป้นหมุนและคันโยกทั้งหมดของกล้องไม่ติดค้าง
ซึ่งรวมถึงแป้นหมุนความเร็วชัตเตอร์และแป้นหมุนเร็ว ISO/ASA (หากคุณมี) ตลอดจนคันโยกเลื่อนฟิล์มในกล้องแบบแมนนวล จำไว้ว่ากล้องบางตัวจะมีปุ่มล็อคบนแป้นหมุน ซึ่งคุณจะต้องกดก่อนหมุน
ขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบว่าวงแหวนรูรับแสง (ถ้ามี) ในกล้องของคุณ จะหมุนอย่างราบรื่นตลอดช่วงของวงแหวน
ไม่จำเป็นต้องใช้แรงใดๆ (แต่อย่าลืมว่าเลนส์ออโต้โฟกัสของ Nikon บางรุ่นจะมีสวิตช์ล็อคเพื่อให้อยู่ที่รูรับแสงต่ำสุด!)
ขั้นตอนที่ 7 ตรวจสอบชัตเตอร์
โดยเปิดด้านหลังของกล้องแล้วชี้ไปที่แหล่งกำเนิดแสงที่สว่าง (ไม่ โดนแสงแดดโดยตรง) ยิงชัตเตอร์ด้วยความเร็วชัตเตอร์ทั้งหมด และตรวจดูให้แน่ใจว่าใบชัตเตอร์หรือม่านเปิดและปิดอย่างรวดเร็ว คุณควรจะสามารถเห็นแสงเล็กๆ ผ่านเลนส์ได้แม้จะใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่เร็วมาก (1/1000 ขึ้นไป)
หากไม่ได้ผล:
จำกัดความเร็วชัตเตอร์ไว้เฉพาะความเร็วที่ทราบดีโดยหยุดลงหรือเปิดรูรับแสงตามต้องการ แต่คุณควรนำกล้องไปรับบริการจากมืออาชีพหรือโดยคุณหากคุณกล้าหาญ
ขั้นตอนที่ 8 ตรวจสอบกลไกการหยุดรูรับแสง
ในการทำเช่นนี้ ให้ตั้งค่ากล้องของคุณเป็นโหมดแมนนวลอย่างเต็มที่ ตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ใดๆ ที่รูรับแสงที่ f/22 (หรือรูรับแสงที่เล็กที่สุดของเลนส์ของคุณ) และตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ต่ำ จากนั้นดูที่ด้านหน้าของกล้อง เลนส์ คุณควรจะสามารถเห็นใบพัดรูรับแสงหยุดลง และสิ่งนี้จะใช้งานได้ทันที
หากไม่ได้ผล:
ยืมเลนส์อื่นจากระบบกล้องเดียวกัน ถ้าทำได้ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีปัญหากับเลนส์ มิฉะนั้น เลนส์จำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกล้องที่ไม่ใช่ SLR จะมีความคมชัดแบบเปิดกว้างมากกว่าที่คุณคาดไว้ ดังนั้น อย่าลังเลที่จะใช้รูรับแสงที่กว้างที่สุดที่คุณมีหากรูรับแสงของคุณไม่ได้หยุดลงอย่างเหมาะสม ถ้ามันหยุดลงแต่ไม่ได้หยุดในทันที (เช่น ช้าอย่างเห็นได้ชัด) ระบบกล้องบางระบบจะมีโหมดวัดแสงสต็อปดาวน์ ซึ่งคุณจะหยุดเลนส์ขณะวัดแสง และหยุดนิ่งขณะถ่ายภาพ
ขั้นตอนที่ 9 ตรวจสอบตัวช่วยโฟกัสหากกล้องมี
โฟกัสที่วัตถุตั้งตรงด้วยตนเอง (เช่น แท่งไม้บนพื้น) ซึ่งทราบระยะห่าง ใช้ตลับเมตร (อย่าลืมวัดจากระนาบฟิล์มถ้าคุณวัดระยะใกล้ ไม่ใช่จากด้านหน้าของเลนส์) กำหนดระยะห่างนั้นในระดับโฟกัสบนเลนส์ของคุณ ตรวจสอบตัวช่วยโฟกัสเพื่อให้แน่ใจว่าภาพในช่องมองภาพคมชัด (สำหรับกล้องเรนจ์ไฟนเดอร์ "คมชัด" หมายถึง "ภาพสองภาพที่อยู่ตรงกลางของเรนจ์ไฟน์เดอร์อยู่ในแนวเดียวกัน)
หากไม่ได้ผล:
เป็นไปได้ว่าตัวช่วยโฟกัสไม่ตรงแนว ทำความคุ้นเคยกับมัน ถ่ายภาพหลายๆ ภาพในระยะทางต่างๆ เพื่อดูว่ากล้องและเลนส์ของคุณไม่อยู่ในแนวเดียวกันอย่างไร และจดจำไว้เพื่อให้คุณสามารถชดเชยได้ในขณะถ่ายภาพ
ขั้นตอนที่ 10. ทดสอบมาตรวัดของกล้องของคุณ
หากคุณไม่มีเครื่องวัดภายนอกที่เป็นที่รู้จัก วิธีที่ดีที่สุดคือใช้กล้องดิจิตอลของคุณ! ยืมหนึ่งถ้าคุณยังไม่มี อ่านค่าฉากที่มีคอนทราสต์ต่ำเป็นเมตร (หญ้าหรือยางมะตอยก็ใช้ได้ดี) ด้วยกล้องฟิล์ม จากนั้นจึงถ่ายภาพส่วนเดียวกันด้วยค่า ISO ความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงที่เหมือนกันทุกประการด้วยกล้องดิจิตอล. ตรวจสอบภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลเพื่อดูว่ามีการเปิดรับแสงมากเกินไปหรือไม่
หากไม่ได้ผล:
คุณอาจโชคดีและพบว่ากล้องของคุณอ่านมิเตอร์ผิดอย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบในสภาพแสงที่มีความเปรียบต่างต่ำ หากคุณพบว่าความเร็วชัตเตอร์ 1/500 จะเหมาะสมสำหรับฉากที่การอ่านมิเตอร์ของกล้องฟิล์มของคุณคือ 1/250 และฉากที่มืดกว่ามากและแตกต่างกันมากซึ่งความเร็วชัตเตอร์ 1/30 จะเหมาะสมกว่า สำหรับการอ่านมิเตอร์ 1/15 แสดงว่าคุณเป็นสีทอง: ตั้งค่าการเปิดรับแสงด้วยตนเองเพื่อใช้ความเร็วชัตเตอร์ของสต็อปที่เร็วขึ้น หรือใช้การชดเชยแสงอย่างเหมาะสม ถ้าผิดเพี้ยนก็ต้องพกมิเตอร์วัดภายนอกติดตัวไปด้วย หากไม่สำเร็จ ให้หาวิธีชดเชยเพื่อให้ตรงกับความเป็นจริงและถ่ายภาพยนตร์เชิงลบซึ่งมีละติจูดมาก
ขั้นตอนที่ 11 ทดสอบออโต้โฟกัสของคุณ หากคุณมีกล้องออโต้โฟกัส
กล้องเกือบทั้งหมดเปิดใช้งานโฟกัสอัตโนมัติด้วยการกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง คุณควรได้ยินหรือเห็นการเคลื่อนไหวบางอย่างบนเลนส์ และด้วยกล้อง SLR คุณจะเห็นว่ามันอยู่ในโฟกัส
หากไม่ได้ผล:
หากคุณมีสวิตช์ "A/M" หรือ "AF/MF" ที่เลนส์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์อยู่ที่ "A" หรือ "AF" มิฉะนั้น ให้โฟกัสแบบแมนนวล หวังว่าการยืนยันโฟกัส (โดยปกติคือจุดสีเขียวในช่องมองภาพเมื่อจุดโฟกัสอัตโนมัติที่เลือกอยู่ในโฟกัส) ควรทำงานต่อไป
ขั้นตอนที่ 12 ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารหัส DX จากภาพยนตร์ของคุณอ่านได้ถูกต้อง
การเข้ารหัส DX เป็นคุณสมบัติหนึ่งของกล้องอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติตั้งแต่กลางทศวรรษ 1980 เป็นต้นไป ซึ่งช่วยให้อ่านค่า ISO (ความไว) ของฟิล์มได้โดยอัตโนมัติ ปัญหานี้หายาก ส่วนใหญ่จะจำกัดอยู่ที่การเล็งแล้วถ่ายที่ราคาถูกมาก และกล้อง Leica บางตัวที่มีราคาแพงมาก หากคุณกำลังวางแผนจะถ่ายรูปกับมันจริงๆ คุณก็สามารถตรวจสอบได้เช่นกัน โดยปกติ การอ่านข้อมูลบน LCD ด้านบนจะบอกคุณว่า ISO ใดที่ตรวจพบเมื่อคุณใส่ฟิล์มเข้าไป
หากไม่ได้ผล:
ลองทำความสะอาดหมุดอ่านโค้ด DX ด้วยแอลกอฮอล์ถู มิฉะนั้น กล้องส่วนใหญ่จะให้วิธีตั้งค่า ISO ด้วยตนเอง ตั้งค่าหนึ่งตาม หากคุณไม่ทำเช่นนั้น กล้องอัตโนมัติที่จริงจังทั้งหมดจะมีการตั้งค่าการชดเชยแสง หาก ISO กำลังอ่านเป็น 100 ด้วยฟิล์ม ISO 50 ให้ตั้งค่าการชดเชยแสง +1 หากคุณมีฟิล์ม ISO 400 และกล้องกำลังอ่านค่าเป็น 200 ให้ตั้งค่าการชดเชยแสง -1 โปรดจำไว้ว่าความเร็วฟิล์มที่เพิ่มขึ้นสองเท่าหมายถึงการชดเชยแสงหนึ่งสต็อป ดูวิธีทำความเข้าใจการเปิดรับแสงของกล้อง
เคล็ดลับ
- อ่านคู่มือกล้องของคุณก่อนทำการทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าคุณใช้กล้องอย่างถูกต้องและคุณสมบัติใดๆ ที่คุณทดสอบมีอยู่ในกล้องจริงๆ
- กล้องรุ่นเก่ามักมีประตูแบตเตอรี่โลหะสำหรับแบตเตอรี่ขนาดเล็กที่ไม่ค่อยได้เปลี่ยน ซึ่งถูกลืมภายในและกัดกร่อนประตู ปิดมิเตอร์ หรือแม้แต่ชัตเตอร์หากใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำมันหยดหนึ่งหรือสองหยดกระจายไปรอบๆ ขอบประตูที่ติดอยู่อย่างเรียบร้อย และเวลาที่น้ำมันจะซึมเข้าไปในขยะก็จะคลายออกได้ แต่น้ำมันสามารถทำสิ่งเลวร้ายกับอวัยวะภายในของกล้องได้ เช่น ดักจับสิ่งสกปรก หมากฝรั่ง หรือแม้แต่ระเหยอย่างช้าๆ และกระจายหมอกบนชิ้นส่วนที่ชัดเจน เช่น เลนส์ ดังนั้น เพียงใช้เคล็ดลับนี้เพื่อทำให้กล้องที่สนุกแต่ไร้ค่ากลับมามีชีวิตอีกครั้งจากการที่ทับกระดาษหรือขยะ ใช้น้ำมันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพราะต้องการดึงตัวเองเข้าไปในเธรด และลองใช้กลยุทธ์อื่นหากล้มเหลว พิจารณาความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญสำหรับกล้องที่มีค่าและ/หรือหายาก
- กล้องบางรุ่นตั้งแต่กล้องแบบแมนนวลโฟกัสในปี 1950 จนถึง SLR ออโต้โฟกัสรุ่นใหม่กว่านั้นจะมีกลไกเชื่อมต่อกันหรือตรรกะทางอิเล็กทรอนิกส์ที่จะป้องกันไม่ให้กล้องของคุณยิงแบบแห้งโดยไม่ต้องใส่ฟิล์ม อย่าตื่นตระหนกหากคุณไม่สามารถยิงกล้องให้แห้งโดยไม่ได้ใส่ฟิล์ม คุณอาจพบว่าไม่ใช่ปัญหาเลย
- หากกล้องของคุณไม่มีโหมดปรับเองอย่างเต็มรูปแบบสำหรับการทดสอบความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสง คุณสามารถทำได้เช่นเดียวกันกับกล้องอัตโนมัติปรับรูรับแสงโดยปรับรูรับแสงหรือด้วยกล้องอัตโนมัติเต็มรูปแบบโดยเล็งไปที่ความสว่างหรือสลัวที่เหมาะสม แหล่งกำเนิดแสง ในทำนองเดียวกัน หากคุณต้องการตรวจสอบกลไกการหยุดรูรับแสงของกล้องที่ปรับชัตเตอร์เอง คุณสามารถทำได้โดยการปรับความเร็วชัตเตอร์
- แรงดันไฟฟ้าที่ต่างกันมากระหว่างสิ่งที่กล้องคาดหวังและสิ่งที่แบตเตอรี่ในปัจจุบันให้มาอาจเป็นอันตรายต่อกล้องหรือทำให้กล้องไม่ทำงาน แต่ความขัดแย้งของแรงดันไฟฟ้าทั่วไปเป็นเพียงเศษเสี้ยวของความแตกต่างของโวลต์ระหว่างเซลล์ปรอทเก่ากับสารทดแทนสมัยใหม่ที่ไม่เป็นพิษ เช่น ง่าย ๆ อัลคาไลน์ที่มีความเสถียรน้อยกว่าและเซลล์ซิลเวอร์ออกไซด์ที่ดีกว่าแต่ราคาถูกน้อยกว่า เอฟเฟกต์หลักสามารถเกิดขึ้นได้กับมาตรวัดแสงแบบเก่า: ฉากเที่ยงวันที่มีแดดจ้าควรอ่านตามกฎ "sunny 16"; และสามารถปรับการตั้งค่า ASA/ISO เพื่อชดเชยได้ การแก้ไขที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ได้แก่ การหาเซลล์ปรอทใหม่ เซลล์สังกะสี-อากาศอายุสั้น เซลล์ซิลเวอร์ออกไซด์พร้อมอุปกรณ์แปลงเชิงพาณิชย์ การปรับเทียบเซลล์ใหม่อย่างมืออาชีพ และการเพิ่มไดโอดชอตต์กี้ลงในกล้องเพื่อปล่อยเซลล์ซิลเวอร์ออกไซด์ แรงดันไฟฟ้าภายในตามที่กล้องคาดหวัง Rokkor Files - ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของปรอท
