รูรับแสงเป็นรูที่ควบคุมปริมาณแสงที่ผ่านไปยังเซ็นเซอร์กล้อง (หรือช่องฟิล์มสำหรับกล้องฟิล์ม) เป็นหนึ่งในสามการตั้งค่าหลักของการรับแสง (ISO, ความเร็วชัตเตอร์, รูรับแสง)
การปรับรูรับแสงหรือ f/stop ที่มักเรียกกันบ่อยที่สุด ไม่เพียงแต่คุณควบคุมปริมาณแสงที่ 'รวบรวม' ได้เท่านั้น แต่ยังเพิ่มเอฟเฟกต์ให้กับภาพสุดท้ายของคุณอีกด้วย ซึ่งคุณจะต้องเข้าใจ ความชัดลึก (DOF พื้นที่ของความคมชัดผ่านภาพ) เป็นสิ่งสำคัญที่สุด แต่ยังมีความไม่สมบูรณ์หรือการปรับปรุงด้านออปติคัลอีกด้วย การรู้ว่ารูรับแสงของเลนส์ของกล้องทำงานอย่างไร จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลว่าจะใช้การตั้งค่าการเปิดรับแสงอื่นใด และเอฟเฟกต์สร้างสรรค์หรือข้อผิดพลาดใดที่อาจเกิดขึ้น และสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อภาพอย่างไร
ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 ทำความคุ้นเคยกับแนวคิดพื้นฐานและคำศัพท์บางอย่าง
คุณจะต้องรู้สิ่งเหล่านี้เพื่อให้เข้าใจถึงส่วนที่เหลือของบทความ
-
รูรับแสง หรือ หยุด. นี่คือรูที่ปรับได้ซึ่งแสงส่องผ่านจากตัวแบบ ผ่านเลนส์ ไปยังฟิล์ม (หรือเซ็นเซอร์ดิจิทัล) เช่นเดียวกับรูเข็มในกล้องรูเข็ม มันจะปิดกั้นรังสีของแสง ยกเว้นรังสีที่แม้จะไม่มีเลนส์ แต่ก็มีแนวโน้มที่จะสร้างภาพกลับหัวโดยผ่านจุดศูนย์กลางนั้นไปยังจุดที่สอดคล้องกันในทิศทางตรงกันข้ามบนฟิล์ม เลนส์ยังบล็อกรังสีของแสงที่จะผ่านเข้ามาไกลจากจุดศูนย์กลาง โดยที่กระจกของเลนส์อาจใกล้เคียงกันน้อยกว่า (โดยปกติมีพื้นผิวทรงกลมที่ง่ายต่อการสร้างต่างๆ) รูปร่างที่จะโฟกัสได้อย่างสมบูรณ์แบบ (โดยปกติมีมากกว่านั้นมาก) พื้นผิวทรงกลมที่ซับซ้อน) ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อน
เนื่องจากกล้องทุกตัวมีรูรับแสงซึ่งมักจะปรับได้ และถ้าไม่มี อย่างน้อยก็มีขอบของเลนส์เป็นรูรับแสง การตั้งค่าขนาดรูรับแสงมักจะเรียกว่า "รูรับแสง"
- เอฟ-สต็อป หรือง่ายๆ รูรับแสง. นี่คืออัตราส่วนของความยาวโฟกัสของเลนส์กับขนาดของรูรับแสง การวัดประเภทนี้ใช้เนื่องจากอัตราส่วนโฟกัสที่กำหนดจะให้ความสว่างของภาพเท่ากัน โดยต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์เท่ากันสำหรับการตั้งค่า ISO ที่กำหนด (ความเร็วฟิล์มหรือการขยายแสงของเซ็นเซอร์ที่เทียบเท่า) โดยไม่คำนึงถึงทางยาวโฟกัส
-
ไอริสไดอะแฟรม หรือง่ายๆ ไอริส. นี่คืออุปกรณ์ที่กล้องส่วนใหญ่ใช้ในการสร้างและปรับรูรับแสง ประกอบด้วยชุดใบมีดโลหะบาง ๆ ที่ทับซ้อนกันซึ่งสามารถแกว่งไปที่กึ่งกลางของรูในวงแหวนโลหะแบน มันสร้างรูตรงกลางที่เปิดกว้างได้อย่างสมบูรณ์เมื่อใบมีดอยู่นอกทาง และบีบตัวโดยการผลักใบมีดไปที่กึ่งกลางของรูนั้นเพื่อสร้างรูหลายเหลี่ยมที่เล็กกว่า (ซึ่งอาจมีขอบโค้ง)
- หากกล้องของคุณใช้เลนส์แบบเปลี่ยนได้ หรือเป็นกล้องดิจิตอลประเภท "สะพาน" เลนส์จะมีม่านตาไดอะแฟรมที่ปรับได้ หากกล้องของคุณเป็นรุ่นกะทัดรัด "เล็งแล้วถ่าย" ขนาดกระเป๋า โดยเฉพาะอย่างยิ่งรุ่นที่มีราคาต่ำกว่า กล้องอาจมี "ตัวกรองความหนาแน่นเป็นกลาง" แทนม่านตาไดอะแฟรม นอกจากนี้ หากแป้นหมุนเลือกโหมดของกล้องมี "M", "Tv" และ "Av" ก็เกือบจะมีม่านตาไดอะแฟรมจริง สิ่งนี้ใช้ได้กับรุ่นกะทัดรัดขนาดเล็ก หากแป้นหมุนเลือกโหมดไม่มีการตั้งค่าทั้งสามนี้ แสดงว่ากล้องอาจมีไดอะแฟรม หรืออาจมีเฉพาะฟิลเตอร์ ND เท่านั้น วิธีเดียวที่จะทราบได้อย่างแน่นอนคืออ่านข้อกำหนดในคู่มือเจ้าของรถหรืออ่านบทวิจารณ์แบบมืออาชีพโดยละเอียด (Google ชื่อรุ่นกล้องของคุณที่มีคำว่า "บทวิจารณ์" และคุณอาจพบบทวิจารณ์อย่างน้อยสองหรือสามรายการบนอินเทอร์เน็ต). หากกล้องของคุณใช้ฟิลเตอร์ ND ความสามารถในการ "ปรับแต่ง" การตั้งค่าและควบคุมความชัดลึกและเอฟเฟกต์โบเก้จะถูกจำกัดตามค่ารูรับแสงคงที่ของเลนส์ หมายเหตุเกี่ยวกับการตั้งค่าแป้นหมุนเลือกโหมด: "M" ย่อมาจาก "Manual" - ในโหมดนี้ คุณต้องตั้งค่าทั้งความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสง "ทีวี" เป็นลำดับความสำคัญของความเร็วชัตเตอร์: คุณตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ด้วยตนเอง และคอมพิวเตอร์ค่าแสงของกล้องจะตั้งค่ารูรับแสงที่เหมาะสม "Av" คือ "Aperture Priority" - คุณตั้งค่า f-stop (รูรับแสง) ที่คุณต้องการด้วยตนเอง โดยทั่วไปแล้วเพื่อให้ได้ระยะชัดลึกที่เจาะจง และคอมพิวเตอร์รับแสงของกล้องจะกำหนดความเร็วชัตเตอร์ที่จะใช้
- กล้อง SLR ส่วนใหญ่ปิดเฉพาะไดอะแฟรมม่านตา ทำให้มองเห็นได้จากด้านหน้าเลนส์ ในระหว่างการเปิดรับแสงหรือเมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันการแสดงตัวอย่างระยะชัดลึก
- หยุดลง หมายถึงการใช้รูรับแสงที่เล็กกว่าหรือ (ขึ้นอยู่กับบริบท) รูรับแสงที่ค่อนข้างเล็ก (ค่า f/ สูง)
- เปิดเทอม หมายถึงการใช้รูรับแสงที่ใหญ่ขึ้นหรือ (ขึ้นอยู่กับบริบท) รูรับแสงที่ค่อนข้างใหญ่ (ค่า f/ น้อย)
- เปิดกว้าง หมายถึงการใช้รูรับแสงกว้างสุด (f/number น้อยที่สุด)
-
ความชัดลึก คือพื้นที่หน้าไปหลังที่เฉพาะเจาะจง หรือ (ขึ้นอยู่กับบริบท) ขอบเขตของพื้นที่หน้าไปหลังที่ค่อนข้างคมชัด รูรับแสงที่เล็กลงจะเพิ่มระยะชัดลึกและลดขอบเขตที่วัตถุที่อยู่นอกระยะชัดลึกจะเบลอ ขอบเขตความชัดลึกที่แม่นยำนั้นค่อนข้างจะเป็นเรื่องส่วนตัว เนื่องจากโฟกัสจะค่อยๆ หลุดออกจากระยะโฟกัสที่แม่นยำ และการสังเกตเห็นได้ชัดเจนของระยะพร่ามัวนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ประเภทของตัวแบบ แหล่งที่มาอื่นๆ ของการขาดความคมชัด และสภาพการรับชม
ความชัดลึกที่ค่อนข้างใหญ่เรียกว่า ลึก; ความชัดลึกที่ค่อนข้างเล็กเรียกว่า ตื้น.
-
ความผิดปกติ คือความไม่สมบูรณ์ในความสามารถของเลนส์ในการโฟกัสแสงได้คมชัด โดยทั่วไปแล้ว เลนส์ประเภทที่มีราคาไม่แพงและแปลกใหม่กว่า (เช่น เลนส์ซูเปอร์ไวด์) จะมีความคลาดเคลื่อนที่รุนแรงกว่า
รูรับแสงไม่มีผลต่อความบิดเบี้ยวเชิงเส้น (เส้นตรงที่มีลักษณะโค้ง) แต่มักจะเคลื่อนไปทางตรงกลางของช่วงทางยาวโฟกัสของเลนส์ซูม และสามารถจัดองค์ประกอบภาพได้เพื่อหลีกเลี่ยงการดึงความสนใจมาที่รูรับแสง เช่น โดยไม่ใส่ความโดดเด่นให้ตรงอย่างเห็นได้ชัด เส้นเช่นบนอาคารหรือขอบฟ้าใกล้กับขอบเฟรมและสามารถแก้ไขได้ในซอฟต์แวร์หรือโดยกล้องดิจิตอลบางตัวโดยอัตโนมัติ
- การเลี้ยวเบน เป็นลักษณะพื้นฐานของพฤติกรรมของคลื่นที่ไหลผ่านช่องเปิดเล็กๆ ซึ่งจำกัดความคมชัดสูงสุดของเลนส์ทั้งหมดที่รูรับแสงแคบลง เห็นได้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ เมื่อผ่าน f/11 หรือประมาณนั้น ทำให้กล้องและเลนส์ที่ยอดเยี่ยมไม่ได้ดีไปกว่ากล้องพอดู (แม้ว่าบางครั้งอาจเหมาะกับความต้องการเฉพาะอย่างเช่น ความชัดลึกสูง หรือความเร็วชัตเตอร์นานที่ความไวแสงต่ำหรือ ไม่มีตัวกรองความหนาแน่นเป็นกลาง)
ขั้นตอนที่ 2 ทำความเข้าใจความชัดลึก
ระยะชัดลึกอย่างเป็นทางการคือช่วงของระยะทางของวัตถุภายในวัตถุที่ถ่ายภาพด้วยความคมชัดที่ยอมรับได้ มีระยะเดียวเท่านั้นที่วัตถุจะอยู่ในโฟกัสที่สมบูรณ์แบบ แต่ความคมชัดจะค่อยๆ ลดลงทั้งด้านหน้าและด้านหลังระยะนั้น สำหรับระยะทางสั้น ๆ ในแต่ละทิศทาง วัตถุจะเบลอเพียงเล็กน้อยจนฟิล์มหรือเซ็นเซอร์หยาบเกินกว่าจะตรวจจับการเบลอได้ ในระยะที่ไกลกว่านั้น ภาพสุดท้ายจะยังคง "สวย" คมชัด เครื่องหมายระยะชัดคู่สำหรับรูรับแสงบางช่องถัดจากมาตราส่วนการโฟกัสบนเลนส์นั้นดีสำหรับการประมาณค่าการวัดหลังนี้
- ประมาณหนึ่งในสามของระยะชัดลึกอยู่ด้านหน้าระยะโฟกัส และสองในสามอยู่ด้านหลัง (หากไม่ขยายไปถึงระยะอนันต์ เนื่องจากเป็นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปริมาณแสงที่รังสีจากวัตถุต้องโค้งงอ มาบรรจบกันที่จุดโฟกัสและรังสีที่มาจากระยะไกลมีแนวโน้มที่จะขนานกัน)
-
ความชัดลึกจะค่อยๆ ลดลง แบ็คกราวด์และโฟร์กราวด์จะดูนุ่มนวลเล็กน้อย หากไม่อยู่ในโฟกัส โดยใช้รูรับแสงขนาดเล็ก แต่จะเบลอมากหรือมองไม่เห็นด้วยรูรับแสงกว้าง พิจารณาว่ามีความสำคัญและควรอยู่ในโฟกัส เกี่ยวข้องกับบริบทหรือไม่ และควรมีความนุ่มนวลเล็กน้อย หรือทำให้เสียสมาธิ และควรเบลอ
หากคุณต้องการให้ฉากหลังเบลอได้ดีแต่ไม่มีระยะชัดลึกเพียงพอสำหรับตัวแบบของคุณ ให้โฟกัสที่ส่วนที่จะดึงดูดความสนใจมากที่สุด ซึ่งมักจะเป็นดวงตา
-
โดยทั่วไประยะชัดลึกดูเหมือนจะขึ้นอยู่กับ นอกจากรูรับแสงแล้ว ความยาวโฟกัส (ทางยาวโฟกัสที่ยาวกว่าให้น้อยกว่า) ขนาดรูปแบบ (ฟิล์มที่เล็กกว่าหรือขนาดเซนเซอร์ให้มากกว่า สมมติว่ามุมรับภาพเท่ากัน กล่าวคือ ทางยาวโฟกัสเทียบเท่า) และ ระยะทาง (ระยะโฟกัสใกล้จะน้อยกว่ามาก)
ดังนั้น หากคุณต้องการระยะชัดลึกที่ตื้น คุณสามารถซื้อเลนส์ที่เร็วมาก (แพง) หรือซูมเข้า (ฟรี) และตั้งค่าเลนส์รูรับแสงเล็กราคาถูกให้เปิดกว้างได้
- จุดประสงค์ทางศิลปะของความชัดลึกคือการจงใจให้ภาพทั้งภาพคมชัดหรือเพื่อ "ครอบตัดความลึก" โดยกระจายพื้นหน้าและ/หรือพื้นหลังที่เบี่ยงเบนความสนใจ
- วัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติที่มากขึ้นของระยะชัดลึกคือการตั้งค่ารูรับแสงขนาดเล็กและโฟกัสล่วงหน้าเลนส์ไปที่ "ระยะไฮเปอร์โฟกัส" (ระยะใกล้สุดที่ระยะชัดลึกขยายไปถึงระยะอนันต์จากระยะที่กำหนด ดูตารางหรือระยะชัดลึกของ ฟิลด์บนเลนส์สำหรับรูรับแสงที่เลือก) หรือระยะทางโดยประมาณเพื่อให้พร้อมสำหรับการถ่ายภาพอย่างรวดเร็วด้วยกล้องโฟกัสแบบแมนนวลหรือวัตถุที่เคลื่อนที่เร็วเกินไปหรือไม่สามารถคาดเดาได้สำหรับออโต้โฟกัส (ซึ่งในกรณีนี้คุณจะต้องสูง ความเร็วชัตเตอร์ด้วย)
-
จำไว้ว่าปกติแล้วคุณจะไม่เห็นสิ่งนี้ผ่านช่องมองภาพของคุณ (หรือบนหน้าจอของคุณในขณะที่คุณเขียน
กล้องสมัยใหม่วัดค่าด้วยเลนส์ที่รูรับแสงกว้างที่สุด และหยุดเฉพาะเลนส์จนถึงรูรับแสงที่เลือกไว้ในขณะที่เปิดรับแสง ฟังก์ชันการแสดงตัวอย่างระยะชัดลึกมักจะให้ภาพที่มีแสงน้อยและไม่แม่นยำ (ละเว้นรูปแบบแปลก ๆ ในมุมมองหน้าจอการโฟกัส สิ่งเหล่านี้จะไม่ปรากฏในภาพสุดท้าย) ยิ่งไปกว่านั้น ช่องมองภาพบนกล้องดิจิตอล SLR สมัยใหม่และกล้องออโต้โฟกัสอื่นๆ ไม่แสดงระยะชัดลึกที่แท้จริงด้วยเลนส์ที่เร็วขึ้น กว่า f/2.8 หรือประมาณนั้น (มันตื้นกว่าที่เห็น พึ่งพาออโต้โฟกัส ไม่เกินข้อจำกัดนี้ ถ้าเป็นไปได้) ตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับกล้องดิจิตอลคือเพียงแค่ถ่ายภาพ จากนั้นเล่นภาพและซูมเข้าบน LCD เพื่อดูว่าพื้นหลังมีความคมชัดเพียงพอ (หรือเบลอ) เพียงพอหรือไม่
ขั้นตอนที่ 3 ทำความเข้าใจปฏิสัมพันธ์ของรูรับแสงและแสงชั่วขณะ (แฟลช)
โดยปกติ แฟลชต่อเนื่องจะสั้นมากจนองค์ประกอบแฟลชของการเปิดรับแสงจะได้รับผลกระทบจากรูรับแสงเท่านั้น (SLR ขนาด 35 มม. และดิจิตอลส่วนใหญ่มีความเร็วชัตเตอร์สูงสุดที่เข้ากันได้กับแฟลช "ซิงค์แฟลช" เหนือกว่านั้นจะมีเพียงเศษเสี้ยวของเฟรมเท่านั้นที่จะเปิดรับแสงอันเนื่องมาจากวิธีที่ชัตเตอร์ "ระนาบโฟกัส" ทำงาน ความเร็วสูงพิเศษ -โหมดแฟลชซิงค์จะใช้แสงแฟลชอ่อนๆ อย่างรวดเร็ว โดยแต่ละครั้งจะเผยให้เห็นส่วนหนึ่งของเฟรม ซึ่งลดระยะแฟลชลงอย่างมาก ดังนั้นจึงไม่ค่อยมีประโยชน์) รูรับแสงกว้างจะเพิ่มช่วงแฟลชสูงสุด นอกจากนี้ยังเพิ่มช่วงแสงแฟลชเสริมประสิทธิภาพโดยการเพิ่มค่าแสงตามสัดส่วนจากแฟลชและลดเวลาระหว่างที่แสงรอบข้างเข้ามาได้ อาจต้องใช้รูรับแสงขนาดเล็กเพื่อป้องกันการเปิดรับแสงมากเกินไปในระยะใกล้อันเนื่องมาจากกำลังแสงแฟลชที่ต่ำกว่า ไม่สามารถลดลงได้ (แฟลชทางอ้อมซึ่งมีประสิทธิภาพน้อยกว่าโดยเนื้อแท้สามารถช่วยได้ในสถานการณ์นี้) กล้องหลายตัวสามารถปรับความสมดุลของแสงแฟลชและแสงแวดล้อมด้วย "การชดเชยปริมาณแสงแฟลช" กล้องดิจิตอลเหมาะที่สุดสำหรับการตั้งค่าแฟลชที่ซับซ้อน เนื่องจากผลของการเปล่งแสงในทันทีนั้นไม่เป็นธรรมชาติ แม้ว่าแฟลชในสตูดิโอบางตัวจะมี "ไฟจำลอง" และแฟลชแบบพกพาบางตัวก็มีโหมดแสดงตัวอย่างเหมือนแสงจำลอง
ขั้นตอนที่ 4 ทดสอบเลนส์ของคุณเพื่อความคมชัดที่เหมาะสมที่สุด
เลนส์ทุกตัวมีความแตกต่างกันและควรถ่ายด้วยรูรับแสงที่ต่างกันเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ออกไปถ่ายภาพด้วยพื้นผิวที่สวยงามจำนวนมากโดยใช้รูรับแสงที่แตกต่างกัน และเปรียบเทียบภาพเพื่อดูว่าเลนส์ของคุณมีการทำงานอย่างไรเมื่อใช้รูรับแสงที่หลากหลาย วัตถุควรอยู่ที่ "อินฟินิตี้" โดยพื้นฐานแล้ว (30 ฟุตขึ้นไปในมุมกว้างถึงหลายร้อยฟุตด้วยเลนส์เทเล โดยปกติแล้ว ต้นไม้ที่อยู่ห่างไกลจะดี) เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนกับความคลาดเคลื่อน นี่คือคำแนะนำบางประการเกี่ยวกับสิ่งที่ควรมองหา:
-
เลนส์เกือบทั้งหมดมีคอนทราสต์ต่ำกว่าและมีความคมชัดน้อยกว่าเมื่อใช้รูรับแสงกว้างสุด โดยเฉพาะที่มุมของภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเลนส์แบบเล็งแล้วถ่ายและเลนส์ราคาถูก ดังนั้น หากคุณต้องการเก็บรายละเอียดตรงมุมของภาพที่ต้องการให้คมชัด คุณจะต้องใช้รูรับแสงที่เล็กลง สำหรับวัตถุที่แบนราบ โดยทั่วไปแล้ว f/8 จะเป็นรูรับแสงที่คมชัดที่สุด สำหรับวัตถุที่ระยะห่างต่างกัน รูรับแสงที่เล็กกว่าอาจดีกว่าสำหรับระยะชัดลึกที่มากขึ้น
-
เลนส์ส่วนใหญ่จะมีแสงตกหล่นอยู่บ้างเมื่อเปิดกว้าง
แสงตกคือบริเวณที่ขอบของภาพมืดกว่ากึ่งกลางภาพเล็กน้อย นี่อาจเป็นสิ่งที่ดีสำหรับภาพถ่ายจำนวนมาก โดยเฉพาะภาพบุคคล มันดึงความสนใจไปที่กึ่งกลางของภาพถ่าย ซึ่งเป็นสาเหตุที่ผู้คนจำนวนมากเพิ่มการตกหล่นในโพสต์ แต่ก็ยังดีที่จะรู้ว่าคุณได้รับอะไร Falloff มักจะมองไม่เห็นหลังจากประมาณ f/8
- เลนส์ซูมอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระยะซูมเข้าหรือออก ทดสอบสิ่งข้างต้นด้วยการตั้งค่าการซูมที่แตกต่างกันเล็กน้อย
- การเลี้ยวเบนทำให้ภาพในเลนส์เกือบทุกชนิดนุ่มนวลขึ้นที่ f/16 และรูรับแสงที่เล็กลง และนุ่มนวลขึ้นอย่างเห็นได้ชัดที่ f/22 และเล็กกว่า
- ทั้งหมดนี้เป็นเพียงสิ่งที่ควรพิจารณาเพื่อความชัดเจนสูงสุดของภาพที่มีองค์ประกอบที่ดีอยู่แล้ว ซึ่งรวมถึงระยะชัดลึก เท่าที่จะเป็นไปได้ และจะไม่ทำให้ความเร็วชัตเตอร์ไม่เพียงพอซึ่งทำให้กล้องสั่นหรือ วัตถุเบลอหรือเสียงรบกวนจาก "ความไว" ที่มากเกินไป (การขยายเสียง)
- อย่าเสียเวลาไปกับการตรวจสอบฟิล์ม – ตรวจสอบเลนส์ของคุณกับกล้องดิจิตอล ตรวจสอบคำวิจารณ์ และสรุปง่ายๆ ว่าเลนส์ราคาแพงหรือเลนส์ไพรม์ (ไม่ซูม) นั้นดีที่สุดที่ f/8 เลนส์ธรรมดาราคาถูก เช่น เลนส์คิทเหมาะที่สุด f/11 และเลนส์ที่แปลกใหม่ราคาถูก เช่น ซูเปอร์ไวด์หรือเลนส์ที่มีอแดปเตอร์ไวด์หรือเทเล ดีที่สุดที่ f/16 (เมื่อใช้เลนส์อะแดปเตอร์ในจุดหนึ่งและถ่ายภาพ ให้หยุดลงให้มากที่สุด โดยใช้โหมดปรับรูรับแสงของกล้อง – ดูในเมนูของกล้อง)
ขั้นตอนที่ 5. ทำความเข้าใจเอฟเฟกต์พิเศษที่เกี่ยวข้องกับรูรับแสง
-
โบเก้ คำภาษาญี่ปุ่นที่มักใช้เพื่ออ้างถึงลักษณะที่ปรากฏของพื้นที่ที่ไม่อยู่ในโฟกัส โดยเฉพาะอย่างยิ่งไฮไลท์เนื่องจากพื้นที่เหล่านั้นปรากฏเป็นหยดสีสว่าง มีการเขียนมากมายเกี่ยวกับรายละเอียดของหยดที่อยู่นอกโฟกัสเหล่านั้น ซึ่งบางครั้งก็สว่างกว่าตรงกลางและบางครั้งก็สว่างกว่าเล็กน้อยที่ขอบ เช่น โดนัท หรือทั้งสองอย่างรวมกัน แต่ผู้เขียนอย่างน้อยหนึ่งคนไม่ค่อยสังเกตเห็น ยกเว้นในบทความโบเก้ สิ่งสำคัญที่สุดคือ ภาพเบลอที่ไม่อยู่ในโฟกัสคือ:
- มีขนาดใหญ่ขึ้นและกระจายตัวมากขึ้นเมื่อใช้รูรับแสงกว้างขึ้น
- ขอบที่นุ่มนวลที่สุดที่รูรับแสงกว้างที่สุด เนื่องจากมีรูที่กลมสนิท (ขอบเลนส์แทนที่จะเป็นใบมีดไอริส)
- รูปร่างของช่องเปิดไดอะแฟรมเมื่อไม่ได้อยู่ที่รูรับแสงกว้างที่สุด สิ่งนี้จะสังเกตเห็นได้ชัดเจนที่สุดเมื่อใช้รูรับแสงกว้างเพราะมีขนาดใหญ่ นี่อาจถือว่าไม่สวยสำหรับเลนส์ที่ช่องเปิดไม่ได้ใกล้เคียงกับวงกลมอย่างใกล้ชิด เช่น เลนส์ราคาถูกที่มีไดอะแฟรมห้าหรือหกใบ
- บางครั้งพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวแทนที่จะเป็นวงกลมไปทางด้านข้างของภาพโดยใช้รูรับแสงกว้างมาก อาจเป็นเพราะชิ้นเลนส์ชิ้นหนึ่งมีขนาดไม่ใหญ่เท่ากับที่ต้องให้แสงทุกส่วนของภาพที่รูรับแสงนั้นสว่างเต็มที่ หรือขยายออกไปอย่างผิดปกติ เนื่องจาก "โคม่า" ที่รูรับแสงกว้างมาก (ซึ่งค่อนข้างเป็นปัญหาเมื่อถ่ายภาพแสงในเวลากลางคืนเท่านั้น)
- โดดเด่นเหมือนโดนัทกับเลนส์เทเลแบบกระจก เนื่องจากมีสิ่งกีดขวางตรงกลาง
- แหลมการเลี้ยวเบน การขึ้นรูป ซันสตาร์. ไฮไลท์ที่สว่างมาก เช่น หลอดไฟในเวลากลางคืนหรือแสงสะท้อนเล็กๆ ของแสงแดด จะถูกล้อมรอบด้วย "หนามแหลม" ทำให้เกิด "ดาวดวงอาทิตย์" ที่ช่องรับแสงขนาดเล็ก (เกิดจากการเลี้ยวเบนที่เพิ่มขึ้นที่จุดของรูรูปหลายเหลี่ยมที่เกิดจากม่านตา). สิ่งเหล่านี้จะมีจำนวนจุดเท่ากันเนื่องจากเลนส์ของคุณมีเบลดรูรับแสง (ถ้าคุณมีจำนวนเท่ากัน) เนื่องจากการทับซ้อนกันของเดือยของด้านตรงข้ามหรือสองเท่า (หากคุณมีจำนวนเบลดรูรับแสงเป็นเลขคี่). พวกมันจางลงและสังเกตเห็นได้น้อยลงเมื่อใช้เลนส์ที่มีรูรับแสงจำนวนมาก (โดยทั่วไปแล้วเลนส์แปลก ๆ เช่น Leicas รุ่นเก่า)
ขั้นตอนที่ 6 ออกไปและยิง
สิ่งสำคัญที่สุดคือ (อย่างน้อยในแง่ของรูรับแสง) ควบคุมระยะชัดลึกของคุณ ง่ายอย่างนี้: รูรับแสงที่เล็กลงหมายถึงระยะชัดที่มากขึ้น รูรับแสงที่ใหญ่ขึ้นหมายถึงน้อยลง รูรับแสงกว้างขึ้นยังหมายถึงการเบลอพื้นหลังมากขึ้นด้วย นี่คือตัวอย่างบางส่วน:
- ใช้รูรับแสงขนาดเล็กเพื่อเพิ่มระยะชัดลึก
-
จำไว้ว่าระยะชัดลึกจะตื้นขึ้นเมื่อคุณเข้าใกล้
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังถ่ายภาพมาโคร คุณอาจต้องการหยุดลงมากกว่าที่จะทำการถ่ายภาพทิวทัศน์ ช่างภาพแมลงมักจะลดขนาดลงมาที่ f/16 หรือน้อยกว่า และต้องยิงวัตถุด้วยแสงประดิษฐ์จำนวนมาก
-
ใช้รูรับแสงกว้างเพื่อบังคับระยะชัดลึกที่ตื้น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายภาพบุคคล (ดีกว่าโหมดถ่ายภาพบุคคลอัตโนมัติแบบโง่ๆ มาก) ตัวอย่างเช่น; ใช้รูรับแสงกว้างสุดที่คุณมี ล็อคโฟกัสที่ดวงตา จัดองค์ประกอบใหม่ แล้วคุณจะพบว่าแบ็คกราวด์หลุดโฟกัสและทำให้เสียสมาธิน้อยลง
จำไว้ว่าการเปิดรูรับแสงแบบนี้จะทำให้ต้องเลือกความเร็วชัตเตอร์ที่เร็วขึ้น ในเวลากลางวันที่สว่างจ้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ทำให้กล้องของคุณใช้ความเร็วชัตเตอร์สูงสุดสูงสุด (โดยทั่วไปคือ 1/4000 สำหรับกล้องดิจิตอล SLR) รักษา ISO ของคุณให้ต่ำเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งนี้
ขั้นตอนที่ 7 ถ่ายภาพเพื่อเอฟเฟกต์พิเศษ
หากคุณกำลังถ่ายภาพแสงในเวลากลางคืน มีกล้องเพียงพอ และต้องการแสงตะวัน ให้ใช้รูรับแสงแคบ หากคุณต้องการจุดโบเก้ที่โค้งมนขนาดใหญ่และสมบูรณ์ (แม้ว่าจะมีวงกลมที่ไม่สมบูรณ์บางส่วน) ให้ใช้รูรับแสงกว้าง
ขั้นตอนที่ 8 ยิงเพื่อเติมแฟลช
ใช้รูรับแสงที่ค่อนข้างใหญ่และความเร็วชัตเตอร์สูงหากจำเป็นเพื่อผสมแฟลชกับแสงแดดเพื่อไม่ให้แฟลชล้น
ขั้นตอนที่ 9 ถ่ายภาพเพื่อคุณภาพของภาพทางเทคนิคที่เหมาะสมที่สุด
หากระยะชัดลึกไม่สำคัญ (ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นกรณีที่เกือบทุกอย่างในภาพค่อนข้างห่างจากเลนส์และจะอยู่ในโฟกัสอยู่ดี) ความเร็วชัตเตอร์จะสูงพอที่จะไม่เบลอจากการสั่นของกล้อง และการตั้งค่า ISO จะต่ำพอที่จะหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่รุนแรงหรือการสูญเสียคุณภาพอื่น ๆ (ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นกรณีในเวลากลางวัน) คุณไม่จำเป็นต้องมีกลไกที่เกี่ยวกับรูรับแสง และแฟลชใดๆ ก็มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะปรับสมดุลกับแสงโดยรอบได้อย่างเพียงพอ ให้ตั้งค่ารูรับแสงที่ให้รายละเอียดดีที่สุดกับเลนส์ที่ใช้โดยเฉพาะ
ขั้นตอนที่ 10 เมื่อคุณเลือกรูรับแสงของเลนส์แล้ว ให้ลองใช้โหมดกำหนดรูรับแสงให้เกิดประโยชน์สูงสุด
วิดีโอ - การใช้บริการนี้ อาจมีการแบ่งปันข้อมูลบางอย่างกับ YouTube
เคล็ดลับ
- ความนุ่มนวลจากการเลี้ยวเบนและในระดับที่น้อยกว่า ความพร่ามัว (ซึ่งสามารถสร้างรูปแบบที่แปลกมากกว่าความนุ่มนวลเพียงอย่างเดียว) บางครั้งสามารถบรรเทาได้ด้วยการประมวลผล เช่น ฟังก์ชัน "unsharp mask" ในซอฟต์แวร์หลังการประมวลผลของคุณ GIMP และ Photoshop เป็นสองตัวอย่างยอดนิยม สิ่งนี้จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับขอบที่อ่อนนุ่มแม้ว่าจะไม่สามารถสร้างรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่ได้ถูกจับได้ และสร้างรายละเอียดที่ผิดพลาดอย่างรุนแรงหากใช้มากเกินไป
- มีภูมิปัญญามากมายที่รวบรวมไว้ในคำพูดเก่า: f/8 และอย่ารอช้า โดยทั่วไปแล้ว f/8 จะให้ระยะชัดลึกเพียงพอสำหรับวัตถุที่นิ่งส่วนใหญ่ และเป็นที่ที่โดยทั่วไปแล้วเลนส์ 35 มม. และ SLR ดิจิตอลจะคมชัดที่สุด (หรือใกล้เคียงที่สุด) อย่ากลัวที่จะใช้มัน - หรือโหมดโปรแกรม (โหมดที่ดีที่จะเปิดกล้องไว้สำหรับสิ่งที่อาจปรากฏขึ้น) - สำหรับวัตถุที่น่าสนใจที่ไม่จำเป็นต้องหยุดนิ่งเพื่อให้คุณปรับกล้องของคุณ
- บางครั้งคุณต้องประนีประนอมกับการเลือกรูรับแสงเพื่อให้มีความเร็วชัตเตอร์ที่เพียงพอหรือความเร็วฟิล์มที่ยอมรับได้หรือการตั้งค่า "ความไว" (การขยาย) คุณยังสามารถให้การตั้งค่าอัตโนมัติของกล้องเลือกบางอย่างเพื่อให้คุณได้ภาพ ทำมัน.
- หากการเลือกรูรับแสงอย่างระมัดระวังเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับภาพของคุณ และคุณมีกล้องอัตโนมัติ โหมดกำหนดรูรับแสง หรือเลื่อนโปรแกรม (การเลื่อนผ่านรูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์ที่กำหนดให้โดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้ค่าแสงที่เหมาะสม) เป็นวิธีที่สะดวกในการตั้งค่า
-
เลนส์ทั้งหมดมีความบิดเบี้ยวอยู่บ้าง: ไม่มีเลนส์ที่ "สมบูรณ์แบบ" แม้แต่ในรุ่น Professional ที่มีราคาหลายพันดอลลาร์ ข่าวดีก็คือเลนส์แบรนด์เนม เช่น เลนส์จาก Nikon, Canon, Pentax, Zeiss, Leica, Sony/Minolta และ Olympus มักรู้จักโปรไฟล์ "การแก้ไขการบิดเบือน" ที่สามารถดาวน์โหลดบนอินเทอร์เน็ตและนำไปใช้ในโพสต์ - ซอฟต์แวร์ประมวลผล (เช่นในซอฟต์แวร์ Adobe Photoshop และ Adobe Camera RAW เป็นต้น) การใช้ความสามารถของซอฟต์แวร์ปรับแต่งภาพที่ดีและโปรไฟล์เลนส์กล้องสามารถช่วยให้ภาพถ่ายที่มีลำกล้องหรือหมอนอิงผิดเพี้ยนมากได้นั้นดูเป็นธรรมชาติและสบายตามากขึ้น ในตัวอย่างภาพถ่ายทิวทัศน์มุมกว้างแบบพาโนรามา ปัญหาคือ "ความบิดเบี้ยวของเปอร์สเปคทีฟ" และ "ความผิดเพี้ยนของลำกล้อง" ทำให้ต้นไม้หันไปทางขอบด้านนอกของภาพเอียงเข้าด้านใน ค่อนข้างชัดเจนว่านี่เป็นการบิดเบือนของเลนส์และไม่น่าเป็นไปได้มากที่ต้นไม้จะเอนเอียงไปทางนี้จริงๆ
นี่คือภาพเดียวกันหลังจากใช้ Lens Profile และ Vertical Distortion Correction ใน Adobe Camera RAW ตอนนี้ต้นไม้ทั้งหมดอยู่ในแนวตั้งไม่มากก็น้อย ทั้งตรงกลางและที่ขอบของฉาก โดยต้องครอบตัดภาพเล็กน้อย รูปถ่ายดูสบายตากว่ามาก และไม่ไปรบกวนต้นไม้ที่เอนเข้าด้านใน
คำเตือน
-
ทำให้ "ดวงดาว" มีจุดสว่าง เช่น ไฟถนน ที่ไม่สว่างเท่าดวงอาทิตย์นั่นเอง
- อย่าเล็งเลนส์เทเล โดยเฉพาะเลนส์เทเลที่เร็วหรือยาวมาก ไปที่ดวงอาทิตย์โดยตรงในขณะที่พยายามสร้าง "ดวงดาว" หรือด้วยเหตุผลอื่นใด คุณอาจสร้างความเสียหายให้กับดวงตาของคุณ หรือชัตเตอร์หรือเซ็นเซอร์ของกล้องได้
- อย่าเล็งกล้องที่ไม่ใช่ SLR ที่ใช้ชัตเตอร์แบบผ้า เช่น Leica ไปทางดวงอาทิตย์ ยกเว้นบางทีอาจใช้เวลาสั้นๆ ในการถ่ายภาพโดยถือกล้องในมือ และถึงแม้จะตั้งค่ารูรับแสงขนาดเล็กไว้ก็ตาม คุณอาจสร้างรูที่ชัตเตอร์ได้ ซึ่งจะต้องซ่อมแซมที่ค่อนข้างแพง
